El viaje a la India lo realicé con Ignasi y Jordi y un hijo de cada uno de ellos, Marc y Arnau respectivamente. Éramos tres generaciones y que nos une nuestra la afición por la fotografía y el viajar.
Lo organizamos para realizarlo en dos semanas, las últimas semanas de Agosto, dado que nuestros calendarios profesionales no nos permiten aun hacer muchas virguerías :). La India es muy grande y 15 días son muy pocos pero decidimos tirar adelante.
La ruta nos lo organizamos de la siguiente forma:
Una primera semana donde estaríamos tres días en Delhi, y posteriormente iríamos en tren nocturno a Beranes (separadas por 800km) para estar tres días más, y la siguiente semana, volver a Delhi haciendo ruta por diferentes localidades de interés.
Toda esta zona corresponde a la meseta del centro, básicamente el estado de Uttar Pradesh, aunque hicimos un poco de Rajhastan. En la meseta del centro podemos encontrar famosos lugares de interés turísticos que os paso a enumerar:

• Agra, con el majestuoso Tah Majal
• Delhi, la densa capital de la India
• Beranés, la ciudad sagrada
• Khajuraho, y sus templos eróticos
• Orccha, con su fuerte y decenas de chattris
• Gwalior, donde se situa uno de los fuertes más grandes de la India

Como podéis ver, los lugares corresponden a edificaciones y creaciones humanas, pues esta zona no tiene un especial interés los espacios naturales a excepción de algunas de las reservas naturales que se pueden visitar fuera de la época de lluvias (Octubre a Marzo).
El alojamiento lo hicimos siempre en hoteles. Hay hoteles de todas las categorías, nosotros estuvimos en su mayoría en hoteles ***. Realmente bien, algunos muy bien pero no olvidemos que estamos en la India y la cierta dejadez de los indios se dejaba notar en algunos detalles. Pero ya iréis viendo los alojamientos.
El transporte, hasta India desde Barcelona, con avión de Swiss haciendo escala en Zürich. Muy bien, aunque la opción de Aeroflot con escala en Moscú podría haber sido más exótica… Dentro del país el tren, transporte por excelencia con el que se llega a todas partes de forma segura y relativamente cómoda lo usamos para dos trayectos nocturnos largos. Pero en su mayoría recorrimos con coche, eso sí, con chófer: que a ningún occidental turista loquero genuido creido confiado y fan de Michael Knight se le ocurra alquilar y conducir un coche en la India, no es broma, es peligroso tanto para el cuerpo y la mente.
La moneda, la rupia india cotizaba a unos 70 rupias por euro. En definitva, muy barato si tenemos en cuenta que se puede comer bien por 200 rupias. Eso sí, todo lo que se rodea de turismo, los precios pueden inflarse por 10, sobretodo en los artículos o souvenirs. Para que os hagáis una idea, el gasto total del viaje, con avión, hotel cada noche y una semana con un chófer y coche a nuestra disposición nos costó a cada uno de los cinco alrededor de los 1100 euros.
El clima en verano, a pesar de ser monzón hace muchos días de sol, mucha calor y sí que a veces te cae un chaparrón. Pero lo más incómodo, la calor, puede ser muy penetrante e intensa a primera hora del mediodía.
La comida, nada en especial, mucho arroz o tallarines si bien es cierto que en mi caso tomé a veces muchas preocupaciones para no caer enfermo y no varié la dieta más allá del chow-chop, el arroz con vegetales, el arroz al curry y la pizza Hut. Olvidaros de alcohol más allá de una poca cerveza, ah y en cuanto a picante creo que me da más miedo los restaurantes indús aquí en Barcelona.
Medicinas y vacunas, antes conceder una entrevista con el centro médico de atención de viajeros de vuestra localidad. Por lo general, es fácil tener cuadros de diarrea (yo los tuve casi todos los días) por el cambio de alimentación o graves por una negligencia a la hora de comer ciertas cosas. Prevención con los mosquitos a pesar que no es una zona a día de hoy de alto riesgo de malaria, no está erradicada del todo la enfermedad allá. Creo que lo mejor es hacerse tu botiquín en tu casa y llevártelo, lo mismo que por poco que dudéis si mantendréis relaciones sexuales también llevaros de aquí todo lo que necesitéis. Y por último, un seguro de viaje que te cubra bien, y con disposición a tener traductor/intérprete.
Llegados a este punto, no puede parecer la India (bueno, la meseta central que es donde estuvimos) un mal lugar para pasar unas vacaciones. Pero no os engañéis, ir a la India en plan turista a ver todas esas edificaciones tan estupendas puede convertirse en un viaje para olvidar. El calor, los vendedores más pesados que podéis encontraros sobre la faz de la tierra, la suciedad o la mierda, la incomodidad en algunos transportes, la comida, la constante timadura de pelo al turista (cuando este ejerce como tal), los animales que campan a sus anchas por las ciudades como unos ciudadanos más, hombre y animales defecando en la via pública, etc etc puede hacer mella en nuestra paciencia.
Pero aquí está el secreto, la India es un lugar que hay que experimentar, tocar, ver y oler porque hasta que no estás allí no te crees nada de lo que has podido ver en youtube o leer en blogs de viajeros. Lo increíble se hace creíble. A la vez en ningún lugar hay tanta aglomeración de diferentes religiones y culturas y formas de entender la vida conviviendo en espacios tan reducidos. Y esta cocktel te hace reflexionar.
No encontré India muy agradable, pero sí altamente excitante. Y definitivamente hay que ir.
Nosotros hicimos muy de turistas pero intentamos irnos de los circuitos turísticos algunas veces para entrar en contacto con la cálidez y simpatía de los indios, facultades que desaparecen cada vez más en los lugares de turismo. Y tras los escasos 15 días nos atrevimos a clasificar la India en tres:

• La inmensa India pobre
• La terrible India mísera
• La pequeña India emergente

De estas tres Indias, estuvimos básicamente en la primera y en la última unas horas. Pero de ello y más hablaré en el próximo post.
(NOTA: si no quieres esperar a que pase un año como me acostumbra a pasar hasta que cuelgo toda la información del viaje :), y estás desesperado para tener más información interesante de la India, visita http://www.loliplanet.com/ . Nos ayudó a disfrutar más de la experiencia en este país)

L'entrada India 2009 – Detalles del viaje ha aparegut primer a Lluís Ribes i Portillo.

En este artículo os voy a hablar de cómo organizamos mi hermano y yo un viaje relámpago para ver auroras boreales en Noruega. Para ello escogimos la última semana de Diciembre y este lugar por tres motivos:

Qué son las auroras

Antes de continuar si quieres ver alguna, pincha aquí o en esta maravillosa galería de Ole C. Salomonsen
La localización

Actualmente hay vuelos prácticamente diarios desde Oslo al aeropuerto de Tromsø que está en la misma ciudad. En nuestro caso viajamos con Norwegian Airlines desde Barcelona con escala en Oslo por 460€ ida y vuelta con todo incluído.
Alojamiento

Cuándo

La mejor época para ver las auroras es el norte de Noruega es en Diciembre y Enero a pesar que se producen durante todo el año en función de la actividad solar de cada día. En Diciembre y Enero las posibilidades de verlas son grandes porque el clima es seco y hay oscuridad durante 20 horas.

Dónde

A continuación os dejo un mapa con localizaciones donde vimos auroras boreales y algunos comentarios (podéis verlo en Google Earth y ampliar la información):

Punto A: Un pequeño sendero entre montañas con un río que a pesar que para estas fechas está bajo la nieve y el hielo puedes oírlo bajar. Es un lugar muy tranquilo donde apenas pasa nadie y con un cielo despejado tienes un escenario precioso. Quizá un poco cerrado pero vimos unas auroras que quedaban encima de las siluetas de las montañas. Muy mágico.

Punto B: La terminación de una carretera de costa en una pequeña central hidráulica y un embarcadero. Una pequeña luz de la central nos cegaba un poco pero a pesar de ello y de las nubes que se formaron rápidamente tuvimos una aurora encima de nuestras cabezas y la pudimos ver bailar más allá de la nube.
Este lugar debe ser muy bello en el mediodía invierno.

Punto C: camino a Komagvik es un pequeño trozo de carretera que va entre un valle. Vimos dos auroras que salían tras la montaña del sur. Con cuidado pudimos dejar el coche en un lateral de la carretera y como no hay tránsito pudimos verlas tranquilamente.

Punto D: estrictamente no vimos ninguna. Pero en ese lugar pasado 30 minutos que llegáramos vino un mini autobús con 30 turistas de las auroras. Nos dimos cuenta que estábamos en una de las zonas donde las agencias de turismo llevan a sus cliente a ver auroras. Por tanto, seguro que es un buen lugar para verlas, pero no disfrutarlas porque pierde su encanto estar con decenas de turistas, como tu mismo.

Zonas Azules: lugares de gran belleza.

Conducir en Noruega

Conducir en Noruega en invierno es sinónimo a hacer conducción nocturna y sobre carreteras y caminos con nieve y hielo. Tan solo en el caso que comience a haber precipitaciones quizá no podamos agarrar el coche pero como os he comentado en el norte de Noruega en Diciembre y Enero suele tener un clima muy estable. Por tanto no nos tiene que preocupar más que sí tener un especial cuidado a conducir con suavidad, sin prisa y con mucha atención. Las carreteras principales cada día se les pasa el quitanieves y todos los coches están equipados con neumáticos de nieve que permiten circular por ellas sin más problemas. El 80% de los coches no son tracción a cuatro ruedas por tanto podéis ver que tampoco se necesita vehículos especiales. Ahora bien se debe: a) Conducir con suavidad, b) usar marchas largas,c) no bloquear los frenos y d) mantener las distancias entre los coches de una forma un poco más generosa.

Para ir a los lugares señalados en la sección Dónde de este artículo, sin duda te debes sentir cómodo conduciendo porque son muchos kilómetros que haces de noche. En mi caso me gusta y junto con mi hermano podíamos hacer kilómetros y kilómetros sin problemas. Eso sí, si os dirigís a lugares remotos llevar unas mantas porque en caso de avería del coche y que tengas que esperar un tiempo a temperaturas bajo cero sin calefacción hasta que venga la asistencia puede ser peligroso.

Equipamiento

Sin duda Noruega es fría en invierno. Pero la ciudad de Tromsø, a pesar que está en el norte tiene en Diciembre y Enero un clima seco con una media de entre -8ºC y 0ºC. De esta forma, Tromsø no es Moscú ni tan solo Oslo y con un buen abrigo, unos guantes cortavientos y sobretodo un buen calzado para caminar por la nieve como son unas botas de montaña impermeables puedes moverte por la civilización.

Primero unas botas impermeables y térmicas hay nieve por todas parte y las temperaturas son bajas. Como en principio no es necesario caminar ni hacer excursiones, unas botas de descanso bien calientes pueden ser una solución muy válida. Yo llevaba unas buenas botas de montaña de trekking Gore-Tex no térmicas pero con doble calcetín y pasé en algunos momento frío de verdad en los pies. Volver al coche y quitarte las botas bajo la calefacción era un placer aunque otra vez lo intentaré evitar con mejor calzado.

Segundo, unas mallas térmicas para mantener las piernas y la cadera bien calientes. Que sean mallas muy calientes. En mi caso usé mallas pensadas para dar calor en situaciones de poca actividad física y sobre ellas llevaba unos pantalones técnicos de trekking que son finos y no tuve ningún problema.

Para las manos guantes térmicos y cortavientos. No es necesario que sean impermeables, si nieva no estaremos mirando auroras y quizá nos ahorremos así llevar guantes aparatosos como los de esquiar. Yo llevaba unos guantes cortavientos con piel que me permitían mucha movilidad en los dedos a la vez que daban calor. Fueron muy bien para manejar la cámara de fotos pero a pesar que me protegían del frío no dudaba en poner las manos en los bolsillos de la chaqueta cuando podía para estar más cómodo.

Para el cuerpo imprescindible primero una camiseta térmica. Después las posibilidades son muchas pero se necesita ropa que proteja de frío intenso sin hacer actividad física y que corte el viento. En mi caso opté por una o dos capas de vestir como una camisa y una chaquetilla de lana. Luego una buena chaqueta de plumón, con un buen gramaje y que tiene un cierre que protege el cuello y la barbilla así como con un capucha integrada. Y después una última pieza, una chaqueta cortavientos e impermeable de ski que tengo desde hace años. Con este equipo en mi cuerpo en algún momento pasaba frío los primeros minutos pero una vez que la chaqueta de plumón se calentaba estaba muy bien.

Protector de labios es imprescindible para que no se te corten y protector de piel, en mi caso no lo necesité pero no será malo usarlo.

Para finalizar complementos como una linterna, quizá dos, una para caminar un poco y otra de luz roja por si debes mirar algo rápido para que el ojo no cierre las pupilas una vez que ya las tienes bien abiertas al haber estado contemplando la noche durante minutos y un buen termo con té caliente dentro son de agradecer.

Hacer fotografías a las auroras

Las auroras boreales no son difíciles de fotografiar una vez que las encuentras y son muy gratificantes porque son fotografías que debes realizar con larga exposición y por tanto el resultado es impredecible. Primero revisemos el material a llevar.

Cámara fotográfica semi-profesional: Esta cámara debe permitirte configurar manualmente la exposición y el diafragma así como hacer exposiciones de entre 30 segundos y 90 segundos como mínimo o en modo bulb. Así mismo debe ser una cámara que pueda trabajar a temperaturas muy bajas, que pueda usarse con trípode y que tenga retardo en el disparador o posibilidad de disparo por cable. Cualquier cámara réflex del mercado cumple de sobras con estas especificaciones.

Trípode: imprescindible un buen trípode. Podemos usar uno que sea ligero y cómodo para el viaje en avión a costa de sacrificar un poco de robustez. La verdad es que en principio no vamos a hacer fotos en condiciones donde el viento pueda ser un auténtico problema.

Baterias: muy importante llevar una batería adicional como mínimo, mejor dos, en el caso de las cámaras digitales. Las baterías con el frío se consumen mucho más rápido y a todo esto vamos a realizar fotos de larga exposición que gastan mucha batería. En mi caso llevaba un chaleco de fotografía debajo de la chaqueta de plumón. Antes de salir de la habitación me colocaba las baterías en los bolsillos del chaleco y de esta forma cuando iba a usar una esta estaba bien caliente y su rendimiento era el mejor posible.

Disparador remoto: importante para hacer fotos con larga exposición. Permite bloquear el obturador para hacer fotos en modo bulb de más de 30 segundos e impide que se mueva la cámara en el momento de apretar el disparador

Lentes: lentes muy luminosas (f menor a 3,5) No tenemos que jugar con el campo de profundidad, enfocaremos normalmente a infinito por tanto la luminosidad de la lente nos permitirá obtener fotos espectaculares sin tener que alargar la exposición más allás de un minuto evitando el movimiento de las estrellas y el ruido. En cuando a la distancia focal, para gusto colores, pero sin duda un gran angular nos permitirá captar la grandeza de la aurora sobre un paisaje. En micaso usé un 10mm-20mm y un 30mm y me sentí muy cómodo con los encuadres que me proporcionaban.

Filtros: para las auroras no hace falta ningún filtro. Puedes eso sí probar filtros de colores si eres creativo. También puedes tener algun filtro degraddo neutro porque de día puedes hacer fotos de paisajes espectaculares con este filtro.
Flash: solo si tienes pensado hacer composiciones complejas con las auroras y sujetos cerca de ti.
Tarjeta de memoria y cargador de electricidad.

Como las fotos son de noche vamos a necesitar de una larga exposición. Es decir, cámara en trípode.

Las cámaras digitales son muy propensas a generar ruido en la foto cuando usamos ISO un poco altas y como tenemos trípode y podremos hacer exposiciones tan largas como sean necesarias hemos de asegurarnos de configurar una ISO baja, 100, 200 o 400 como excepción.
No va mal aseguraos que tenéis configurado la calidad RAW+Jpeg que puedes configurar en casi cualquier cámara. RAW porque te generará un fichero que después tú o un especialista podrá sacar todos los detalles y colores de la aurora. Jpeg para que a la vez te genere un fichero listo para enviar a tus amigos tan pronto cuando llegues al hotel :).
En cuanto al balance de blancos, no es muy importante porque al final lo podremos ajustar luego en el ordenador dándole un toque creativo. Por tanto, escoger una temperatura cálida como 5000K o el modo sol para que no os llevéis sorpresas al visualizarlas en la pantalla de la cámara.
El diafragma abrirlo mucho. Si puede tu objetivo llegar f/2,8 adelante, sino a la f más pequeña posible. El tiempo de exposición irá en función de la abertura y la ISO pero con un diafragma f2.8 y ISO 200 una exposición de 60 segundos será muy correcta. Ahora bien, esto cambia en función de la aurora y las condiciones de luz de la noche.
Finalmente el enfoque, que os recomiendo ponerlo en modo manual y dejarlo en el valor infinito. Esto nos evitará que la cámara se vuelva loca a la hora de enfocar en las nulas condiciones de luz que tendremos.

Conclusión

Links

• Turismo de auroras boreales en Noruega: http://www.visitnorway.com/en/Articles/Theme/What-to-do/Attractions/Nature/Let-there-be-northern-lights/

• Cómo hacer fotos a las auroras con cámaras analógicas: http://www.ptialaska.net/~hutch/aurora.html
• Predicción del tiempo en Tromsø: http://www.yr.no/place/Norway/Troms/Troms%C3%B8/Troms%C3%B8/
• Webcam y datos estadísticos metereolóficos de la ciudad de Tromsø: http://weather.cs.uit.no/
• Experto en la caza de auroras australes: http://geoffcloake.co.nz/Aurora/Aurora.htm
• B&B Amesone: http://anemone.skaland.com/
• Predicción y detalles de los vientos solares: http://www.gedds.alaska.edu/auroraforecast/
• Predicción espacial: http://www.swpc.noaa.gov/pmap
• Explicación en detalle del equipo que debes llevar para hacer fotos a auroras: http://aurorahunters.com/blog/?page_id=543
• Fotografías de auroras de Ole C. Salomonses: http://www.flickr.com/photos/salomonsen/sets/72157623158963323/
  
• 100 Best things to do in Norway by Jen Reviews: https://www.jenreviews.com/best-things-to-do-in-norway/

El texto y las fotografías de este artículo son de Lluís Ribes i Portillo y están bajo licencia Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.0 Generic

L'entrada Auroras Boreales – 2010 ha aparegut primer a Lluís Ribes i Portillo.

L'entrada India 2009 – Las tres Indias ha aparegut primer a Lluís Ribes i Portillo.

L'entrada India 2009 – La foto de los 5 ha aparegut primer a Lluís Ribes i Portillo.

L'entrada Desde el Hotel Alka a la calle – Varanasi ha aparegut primer a Lluís Ribes i Portillo.

Ya doy por acabado mi resumen del viaje de Escocia. Ha pasado un año justo, y la verdad es que he estado más tiempo del que esperaba… Acabo de revisar los post, de poner links en el blog y os subo una última foto como testimoneo de mi viaje:

Y ahora os dejo con toda la información útil del viaje que ya colgué meses atrás:
He vuelto de un viaje a Escocia que he realizado haciendo ruta por sus carreteras. Voy a realizar una serie de post del viaje que los dividiré en:

• un primero, que es este, con la información más general del viaje
• un post de cada día, con información de la ruta realizada, donde me alojé, fotos y comentarios varios.
• un último post, que revisará este primero de la información del viaje

El viaje lo comienzo con sólo tres reservas realizadas: el avión, el coche, y la primera noche.
El avión
Volé de Barcelona a Newcastle (en realidad el nombre completo es Newcastle Upon Tyne) con EasyJet. Con EasyJet pude comprar los billetes de forma rápida y sencilla, y el vuelo fué muy bien.
El coche de alquiler
Para el coche, lo alquilé en la web de Thrifty especificando el alquiler que fuera en la oficina de Newscastle, a donde volaba. Es de los mejores servicios que he recibido. Pedí un descapotable de clase media, estilo Peugeout 307 cc. y tras realizar la reserva por Internet y recibir la confirmación, pasado unos días recibí un mail indicándome que al tratarse de una oficina que está a 10 km del aeropuerto me venían a buscar sin cargo alguno. Y así fué, me estaba esperando un “driver” cuando el vuelo aterrizó, que me llevó a las oficinas en 15 minutos. Algo parecido pasó a la vuelta, les pedí si me podían llevar a la estación de tren (dado que la vuelta de todo el viaje la realicé por Londres) que estaba en el centro de Newcastle y me llevaron sin ningún problema. Tambíen fué un acierto por parte de ellos que sabiendo las millas que iba a hacer aproximadamente me dejaran un modelo diesel. Sencillamente muy bien.
El coche no tenía GPS, pero no hacía falta. Compré los mapas de la Ordinance Survey para planificar rutas regionales con una escala 1:250 000 que correspondían a Escocia (Road 1 y Road 3) y fué imposible perderse fuera de los grandes nucleos urbanos… Estos mapas de pueden comprar en cualquier oficina de turismo. Las carreteras en Escocia están muy bien. A pesar de que no hay grandes autopistas y hay muchas carreteras de un solo carril con un espacio cada 200 metros para ceder el paso, están bien mantenidas y muy bien señalizadas. A excepción de las carreteras principales en el este y en el sur, el tráfico es muy bajo. Perfecto para disfrutarlas con coche, o moto.

En cuanto la gasolina, os comento que el diesel, que era el que usaba, era caro: entre el chollo del 1,21pp en una gasolinera de una ciudad a 1,4pp en muchas gasolineras en lugares lejos del las urbes del sur. Ahora, en España el diesel está a 1,28 pero €.
La primera noche, y las siguientes…
Como os he comentado la primera noche la tenía reservada, en un Bed&Breakfast (B&B). Todo el viaje iría durmiendo en un principio en B&B. Los B&B son alojamientos que ofrecen una habitación y un desayuno. Hay de muchas clases, de más sencillos y baratos (20pp) hasta de más lujosos (70pp), casi como un hotel. La diferencia con un hotel, entiendo yo, es que el alojamiento se sitúa en la misma casa, como una casa rural aquí en España. Los B&B son una gran oportunidad para entrar en contacto con la gente local, muy gentiles en general, ya que muchas veces acabas desayunando en la misma cocina de la casa con otras personas.
En los post de cada día os hablo con más detalle de cada uno de ellos pero en general me quedo con los siguientes puntos de los B&B, aplicables al mes de Agosto:

• Los B&B que aparecen en las guías están ya ocupados y es imposible encontrar uno el mismo día a un precio bueno. Este punto es aplicable sobretodo en temporada alta, Agosto. Pero no os preocupéis, hay miles de B&B en Escocia
• Los B&B que una oficina de turismo en una población te puede encontrar el mismo día o son cero o son cero, igual que pasa con el punto anterior.
• Los mejores B&B, para mi, son aquellos que se sitúan en lugares fuera del circuito turístico. Es decir, en carreteras a algunos kilómetros de los pueblos turísticos o en pueblos que no tienen ningún interés turístico en especial. Es fácil encontrar lugar el mismo día, son más familiares, baratos y auténticos.
• Si vas solo, hay algunos B&B que no te admiten sobretodo si estás en un lugar muy turístico dado que tienen habitaciones dobles. A pesar de ello, puedes pedir por pagar un poco más por la habitación doble, te pueden hacer un precio interesante a pesar de todo.
• Aprovecha la hospitalidad y por las mañanas entabla conversación con el hostelero así como con el resto de gente que puedan estar desayunando contigo, puedes obtener información muy valiosa de la zona. Pero sobretodo porque comenzarás el día con muy buen rollo.

Día 12 – Escocia
Día 11 – Escocia
Día 10 – Escocia
Día 9 – Escocia
Día 8 – Escocia
Día 7 – Escocia
Día 6 – Escocia
Día 5 – Escocia
Día 4 – Escocia
Día 3 – Escocia
Día 2 – Escocia
Día 1 – Escocia

L'entrada Viaje Escocia (Resumen) ha aparegut primer a Lluís Ribes i Portillo.

Día 11. Dejo el B&B de Rosebank House para viajar hacia el ecuador y entrar otra vez en el sur de Escocia, tierra de abadías. Al mediodía llego a Edinburgh, una de las ciudades más emblemáticas de Escocia. En estas fechas, Agosto, se está celebrando quizá el mejor festival de teatro del mundo, el Edinburgh Internarnational Festival. La verdad es que sin bajar del coche se ve mucho movimiento y me dieron muchas ganas de quedarme. Pero si una cosa debes hacer con este festival, es dejar de lado la improvisación, reservar un buen lugar para dormir un año antes, conocer las actuaciones y comprar las entrada con antelación y sobretodo no llevar coche. Es imposible dejar el coche en la ciudad, si no es que quieras aumentar las arcas del ayuntamiento con los parquímetros. Por estos motivos y tener la certeza que en un par de días no verás ni la décima parte de las cosas interesantes del festival decido pasar de largo.

La verdad es que tuve la sensación como si hubiera estado en París y no hubiera visitado la Torre Eiffel, pero siempre queda la esperanza de volver. Me dirijo a Melrose, una bonita ciudad turística con una de las abadías más importantes del país. Sabiendo que esta zona de Escocia es de las más visitada turísticamente, al comenzar la tarde empiezo y creyendo que iba con tiempo a buscar alojamiento en los pueblecitos principales en los alrededores de Melrose. No encontré nada razonable, y perdí prácticamente 4 horas cayendo la tarde encima mío. A escasos minutos de las 18:00 horas, me dirijo a la oficina de turismo para intentar  gestionar un alojamiento. El tema pinta mal, sobretodo para alojamiento barato y me tiro a la piscina y reservo un B&B de uns 60 £. Se llama el Clint Lodge Conutry House, y me aseguran en la oficina que estará muy bien (menos mal…).Después de pasar la tarde volteando con coche, la verdad me apetecía parar y descansar y acepto.

El Clint Lodge está en Clintmains y es un gran caserón con 4 habitaciones dobles y una de individual. Lo lleva una pareja, Bill y Heather. La casa está muy decorada y tiene unas estancias nobles. El comedor con su gran mesa y muebles con una admirable cubertería, la sala de estar lleno de recuerdos familiares, una cocina tan grande como cualquier otra instancia de la casa y una terraza con una hermosa vidriera. Sencillamente, un lugar exquisito en el campo. Pero lo que más me llamó la atención fue el ambiente británico que se respiraba. La tele de la casa, sintonizando carreras de caballos y en el parking iban llegando huéspedes con su Land Rover y cañas de pescar. Era momento para agarrar mi Renault y cámara de fotos e ir a buscar algún momento lindo del atardecer.

 Me dirigí a la torre de Smailholm que tiene unas vistas espectaculares de los campos de la región y por tanto unas fotos muy bonitas. Después de la visita a la torre, comencé a buscar una foto que tenía en mente desde el inicio del viaje de Escocia. El roble grande y noble en medio del campo. Di vueltas por los caminos asfaltados de la zona, me crucé con unos cuantos robles pero ninguno como al que finalmente fotografié:

B&B

Bill & Heather Walker
Clint Lodge, St. Boswells, Melrose
TD6 0DZ

Tel: 01250872912
Fax: 01835 822656
mail: clintlodge@aol.com
web: http://www.clintlodge.co.uk/contact.html
Precio individual: 60 £
 

L'entrada Escocia – Día 11 ha aparegut primer a Lluís Ribes i Portillo.

 El décimo día me levanto tarde. La verdad es que en el Rosebank House descansé mucho y tomé la decisión de pasar otra noche para no tener que preocuparme aquel día de buscar alojamiento.

A esas horas, en el desayuno solo quedan los caseros. Sue, la señora, me sirve amablemente la comida en el comedor. Aprovecho para preguntar por alguna ruta a hacer y Sue me dice que una vez finalizado el desayuno que hable con su marido Charles. Así hago, acabo y llamo a Charles que estaba en el despacho. Charles es un tipo curioso pero entrañable. Cojea y tanto que parece que en cada paso vaya a caer, pero no, su cuerpo rápidamente agarra una posición conservando el equilibrio, eso si, sin dejar mucho pasar mucho tiempo antes que se apoye con su brazo con alguna pared.

Así como Sue es reservada y parece que te esté susurrando todo el rato a los oídos, Charles le encanta hablar con su voz entrecortada y al saber que soy de Barcelona se entusiasma más y me enseña el mapa de la zona que tiene en la entrada. Todo orgulloso me explica que él es de un pueblo costero cercano al que me recomienda ir, se llama Pittenweem y donde hacen el mejor Fish&Chips de todo Reino Unido. Pero obviamente, me recomendó como llegar a su ruta realizando un ruta interesante con coche para visitar lugares de interés de la zona, comenzaba el Camino de Charles:

Dejo el B&B, las calles estaban empapatadas de una tormenta de la noche y la primera parada que realizo es en Kirriemur, a 20km de Blairgowrie por la A926. Mucha gente se preguntará qué se ha perdido en este pueblecito sin ningún encanto especial. Pues bien, aquí se han perdido millones de niños y no niños también. En una de sus casas, Peter Pan y el País de Nunca Jamás fueron creados. En Kirriemur nació y vivió J.M. Barrie, y también escribió su obra más famosa en el estudio de su casa. Su casa, se puede visitar aunque yo no pude porque estaba cerrada ese día. Pero pude atravesar la puerta que daba entrada al pequeño jardín trasero dedicado al País del Nunca Jamás…

…a la vuelta del País de Nunca Jamás, me dirigí a Glamis por la A928. En el se situa el Castillo de Glamis, que es un lugar de residencia estival de la familia real. Como todo buen castillo que se precie, tiene unos jardines magníficos. El castillo en sí, es de una piedra rojiza, grande y majestuoso. Este castillo está dentro de los recorridos turísticos, por tanto ya podéis esperaros que hay: un parquing lleno de coches, familias comprando souvenirs en la tienda y una visita guiada en grupo al castillo, como no, y pagando, como no otra vez. Yo me apunté a la visita, y está bien. Recorre las diferentes estancias, la cual más ostentosa: desde el comedor con su gran mesa de madera noble y la cubertería de plata, pasando por sala de estar lleno de retratos regalos de familias reales, la biblioteca y su piano de marfil blanco o la sala de trofeos (abstenerse aquellos que creen firmemente en las causas contra la guerra o la caza de animales). Curioso también la visita a las habitaciones reales, donde la reina duerme cuando pasa unos días. Ahora bien, como detalle, todo este glamour contrasta con la guía que te dan traducida a un castellano patético. Me dió ganas de pedirles el documento Word para pasarle el corrector ortográfico.

Pero la visita vale la pena, siempre y cuando estés dispuesto a gastar unas horas en algo típico de guiris.

Con el castillo, casi pasó la mañana y me dirigí al sur, hacia mi siguiente parada: St. Andrews. Para llegar desde Glamis, el camino más rápido es dirigírse a la A90 y atravesar la ciudad más grande de la zona, Dundee, donde un puente cruza una gran lengua de agua por un largo puente paralelo al Tail Rail Bridge. Pasado el puente, en 2km. se deja atrás la autovía para entrar a conducir por unas carreteras estrechas y campestres, la A914 y A91, hasta St. Andrews.

Era domingo, y St. Andrews rebosaba de gente. Es la cuna del Golf, y en el se sitúa el legendario Old Course Golf y los domingos al estar cerrado puedes pasear por sus calles como si fueras por el campo. Sí, caminar por las calles del golf, porque en realidad no es más que una basta zona verde del pueblo, nada que ver con cualquier otra idea de un campo de golf cerrado por vallas y con agentes de seguridad en la entrada. Es una sensación muy curiosa caminar por el césped verde del campo, por tanto os recomiendo que si queréis visitar St.Andrew, reservaros un domingo para ello.

A parte del campo de golf, justo al lado está la gran playa famosa porque en ella se rodó la escena introductoria de “Carro de Fuego”. Allá capté una de mis fotos preferidas del viaje, unos niños jugando a rugby.

La visita a St Andrews la completé con el museo del golf, nada del otro mundo y con la exclusiva y coqueta tienda del Old Course Course, parada obligada para comprar cualquier recuerdo auténtico de golf.

La tarde comenzaba, y un poco de lluvia comenzaba a caer y salí rápidamente hacia la siguiente parada del Camino de Charles: Pittenweem a través de la carretera de la costa A917.

Al llegar a Pittenweem, la encuentro un tanto desértica y triste. Eran alrededor de las 17:00 horas, y hasta el pequeño puerto estaba excento de vida. Había llegado tarde, por la mañana hubo el último día del Pittenweem Arts Festival, una feria de arte con muy buena pinta y lo estaban recogiendo todo. Me di cuenta que todos los portales de las casas que dan al mismo puerto son pequeños estudios de pintores, escultores etc descubriendo que en Pittenweem debe haber una comunidad interesantísima de artistas. Pero ya a esas horas, todo estaba apagado. Realicé una par de panorámicas del pueblo y volví para cenar en el Fish&Chips tan famoso.

Este se llama el Pittenweem Fish & Chip Bar y está en High Street 5, que se sitúa justo encima de las casas del puerto. Faltaban 15 minutos para que abriesen (abren a las 18:00) y ¡había una cola que torcía en la esquina!. Esto tenía buena pinta y valió la pena esperar. Las patatas chips estaban bien, pero es que el pescado…, vaya filete más tierno hecho a la milanesa. ¡Buenísimo!. Como no, me lo servieron para Take Away, en un papel cartón y me dirigí otra vez al puerto donde me senté en un banco justo en el momento en que seguramente la actividad económica más importante del pueblo se ponía en marcha: la pesca. Los marineros terminaban de comer en sus comedores improvisados de popa y mientras tiraban los restos de patatas chips al agua donde unas decenas de gaviotas acababan con ellas, encendían los motores y marchaban mar adentro, a pesar de las nubes de tormenta que cada vez más se hacían visibles.

Al final, la visita a Pittenweem que comenzó un poco floja acabó siendo una magnífica excursión para saborear un poco la vida de un pueblo pesquero en Escocia, y un buen punto y final al camino de Charles.

De vuelta al B&B, Charles disfrutó de las fotos que hice de su pueblo y fui a descansar.
Faltaban dos días para finalizar mi viaje.
B&B

Rosebak House
Balmoral Road
Perthshire
Ph10 7af
Tel: 01250872912
mail: colhotel@rosebank35.fsnet.co.uk
web: www.smoothhound.co.uk/hotels/rosebankh.html
Precio individual: 27 £
 

L'entrada Escocia – Día 10 ha aparegut primer a Lluís Ribes i Portillo.

Me levanto en un día cubierto y me dirigo más al este, para entrar en una de las zonas con más distelerías de Escocia. Esta zona está situada alrededeor de la población de Dufftown, en la lengua de tierra que se adentra en el Mar del Norte. Aquí, en los puestos de información se puede pedir información a cerca de la Ruta del Whisky de Malta aunque yo ya tenía una ruta realizada: El día que dormí en Cannich, en el desayuno una familia francesa me recomendó l a distelería MacCallan. Entre otras cosas porque hacía visitas gratuitas a sus instalaciones pero cual fue mi desilusión cuando llegué y el pago de 10£ era obligatorio para la visita.Más que enojado, sorprendido, decidí ir a buscar otra distelería. Tenía muchas posibilidades: Mortlach Distillery, Parkmore Distillery, Gledullan Distillery, Balvenie Distillery, Convalmore Distillery… pero finalmente escogí ir a visitar Glenfiddich Distellery.
Glenfiddich es una de las marcas de whisky de malta más internacionales y extendidas por todo el mundo entero. Y es el único whisky de la zona que todo el proceso del incluyendo el embotellamiento lo realiza la misma distelería. Por tanto, es un buen lugar para conocer este mundo. Me recuerdo que me perdí para encontrar la distelería, que las indicaciones no eran muy exactas, pero al final lo encontré aparcando mi precioso coupé entre autobuses de turistas. Eran aproximadamente las diez y las instalaciones rebosaban de gente. Motivo de más para escoger la visita exclusiva llamada Connoisseur’s Tour. Por suerte no había una lista de espera aquel día.

El Connoisseur’s Tour es una visita extendida a la normal (unas dos horas), con una cata de whiskyes en el salón de invitados de la fábrica. Es una visita que se me hizo un pelo corta, pero fue muy divertida y didáctica. Sinceramente, en mi vida había catado un whisky más allá de hacerlo dentro de un tubo de cristal con Coca-Cola (o Pepsi…). Me recuerdo como el grupo de guiris que eramos nos sentamos en la preciosa mesa de madera de la sala y la guía, una señora mayor, gordita con una media melena canosa y una piel blanca de tonos rojos nos iba indicando como tastar un Glenfiddich
de 12,15,18 y 21 años. La idea era mezclar el wisky con 2/3 de agua mineral para liberar los aromas y adivinar el aroma característico de cada uno. Había una chica de Australia que los acertó todos: que si tiene una caída a pera (el de 12 años), a miel (el de 15 años), a roble (el de 18 años) o a plátano (el de 21 años). La guía sorprendida le preguntó en qué trabajaba, ella respondió que era química… Por contra, delante mio tenía una pareja de hombres belgas, rojos como tomates que a cada sorbido gemían un llanto de placer como si de un micro orgasmo se tratara. Y yo, el de Barcelona, el de las playas y el sol, la sangría los toros y el vino tinto, haciéndome el entendido con la cata, qué surrealista! Pero divertido y una visita recomendada. Además, a mi me ha permitido tras mi instrucción, el poder pedir algo diferente que un JB o Cardhu en un sobremesa y decir tonterías sobre su aroma, procedencia, fabricación…
Y tras la cata, descansé un poco en las praderas verdes y agarré el coche hacia el sur atravesando las Grampian Mountains. Aquí quizá cometí un error, porque siendo el día 8 podría haberme ido hacia la costa, hacia Aberdeen y sus alrededores, una espléndida zona de Escocia. Y hubiera tenido días de sobra, pero esto es lo que tiene viajar sin una ruta fijada. Ya volveremos otro año.

Atravesar las Grampian Mountains en verano con coche no tienen nada más especial que atrevesar una extensa zona de pequeños montículos, con baja vegetación a excepción de los frondosos valles, y con una carretera sinuosa que sube y baja, sube y baja… es muy bonito, que os voy a contar a estas alturas. La ruta que seguí fue la A939 y la A93 hasta llegar a Blairgowrie a la tarde.
La verdad es que pensaba que había llegado a Perth, un poco más al sur, donde tenía ya visto algunas recomendaciones de B&B. Tal fue mi despiste que cuando salí por el pueblo a la noche me guiaba con un pequeño mapa de Perth en la guía. Pero es que era igual, un pueblo con un río, la zona de bares se situaba alrededor del puente, el B&B donde estaba coincidía en situación con uno que estaba marcado en el mapa…
Pero fue de maravilla confundirme, porque en Blairgowrie encontré uno de los mejores B&B con diferencia del viaje: Rosebank House. Y es que la amabilidad con la que me trataron los propietarios tanto Sue como Charles fue increíble. No es un B&B de lujo, pero el trato lo es todo. Hasta se ofrecieron a hacerme toda la colada que tenía pendiente. El Rosebank House se sitúa entrando por la A93 desde el norte a la izquierda antes de llegar a Stop con un desvío al centro del pueblo. Es una casa grande de dos plantas, con un amplio jardín y un aparcamiento privado. El precio, muy ajustado: 27£ la habitación individual con ducha propia.
Sin duda un excelente lugar para descansar.
B&B

Rosebak House
Balmoral Road
Perthshire
Ph10 7af
Tel: 01250872912
mail: colhotel@rosebank35.fsnet.co.uk
web: www.smoothhound.co.uk/hotels/rosebankh.html
Precio individual: 27 £
Fotos
PD: espero finalizar mis artículos del viaje a Escocia algún día. Aun me quedan 3 días, a este ritmo para el próximo verano los tengo listos, o no…, pero la verdad es que se me hace cuesta arriba cada día nuevo que escribo. Pero todo por mis lectores, pocos pero los mejores.

L'entrada Escocia – Día 9 ha aparegut primer a Lluís Ribes i Portillo.

 Me levanto tarde, creo haber visto murciélagos por la noche, la habitación es acogedora pero no deja de ser una habitación de una caserón campestre. ¿Pero será el caserón, será la resaca? Me aseo y bajo a la cocina. Allí me encuentro a todos los inquilinos del B&B de esa noche: una familia francesa y una pareja holandesa. Todos, junto al casero Ian que estaba cocinando el desayuno. Me senté con todos en una gran mesa de madera mientras escogía el desayuno de aquella mañana. Fue un rato genial, pudimos compartir nuestras visitas por esas tierras y la familia francesa me recomendó una whiskeria que estaba genial para visitar. A pesar que no acabé visitándola, sí que las indicaciones me sirvieron para llegar a otra, pero esto os lo cuento en el siguiente día.

El desayuno, a parte de la agradable conversación, estuvo muy bien, el casero viéndome con unos cuantas huevos fritos, pancetas, butifarras y otros sucedanios que tenía acumulados en mi cuerpo, me preparó una macedonia llena de frutas. Un poco al estilo de Jo. Y posteriormente, una vez acabado desplegué el mapa de ruta y le comenté que quería hacer alguna ruta espectacular por la zona.

Tras lograr los mosquitos que me resignara en hacer una segunda foto del Glen Affrich, agarré el coche y me dirigí al “camino de Ian”.

Estaba al norte de Cannich. Para ello, se debía salir de Canninch en dirección a Inverness, y a 8 millas a la altura de Struy, hay que torcer a la izquierda en un camino asfaltado que pronto lo encuentras cerrado por una reja. Pero tan solo tienes que hacer sonar la bocina, para que una amable señora salga de la casita contigua a la verja y tras apuntar la matrícula te abre paso a quizá unos de los lugares más inóspitos que puedas conocer (aún más si vas a primera hora).

Estas en el centro de Escocia, en una región con ciudades grandes, vas por un camino asfaltado, sabes que no estás en Siberia, de tanto en tanto dejas a tu lado una cabaña o algún pescador madrugador, pero a pesar de todo esto te sientes perdido en otro mundo, tu y la naturaleza.

La ruta hacia el Lago Monar son aproximádamente unas 10 millas entre un valle con unos lagos con bonitos reflejos hasta llegar a una subida que llega a la central hidroléctrica del lago. Puedes cruzar la presa y continuar subiendo hasta tener una gran perspectiva completa del paisaje:

Y la verdad, es que aun puedes adentrarte más, pero por un lado, la cobertura de móvil la tienes perdida desde hace rato y por otro debes pasar por una segunda presa donde apenas tienes el ancho de un utilitario (no llega a tres metros) y creo que mi coche se hubiera quedado apresado nunca mejor dicho entre las paredes de la curva que realizaba la edificación. Ufff… ¿Hubiera podido abrir la puerta?

Todo era muy bonito y tranquilo, y si no fuera por la temporada de mosquitos se hubiera podido convertir en un trekking genial.

Pero llegado a la segunda presa “estrangula coches” decidí volver a la civilización.

El trayecto sobre mapa parece corto pero dos horas de coche de paseo no te las quita nadie en total. Cuando regresé a la carretera principal, era ya mediodía y me dirigí a Drumnadrochit, punto de encuentro con los colegas y con Nessie.

Si Nessie, el monstruo del lago Ness. Qué os voy contar de ello: como sacarle provecho a un lago no especialemente hermosos de Escocia con hoteles temáticos, restaurantes y negocios como son barcos con sónar para dar un paseo en busca del monstruo. Y Drumnadrochit es el pueblo central de todas estas diversiones. Muy tranquilo, si no fuera por la horda de turistas que hay.

Aproveché para buscar alojamiento encontrando un B&B en el mismo pueblo. Estaba en frente de la información turística y se llamaba Greenlea House. Me costó un poco encontrar algo donde dormir, es un lugar muy turístico y al final este B&B me permitió descansar aunque de todos los que he estado, no paso ni con pena ni gloria. Tampoco el lugar era muy atractivo, y una vez que vinieron los colegas y tras jugar a tenis en el parque con un banco como red, las manos como raqueta y una bola de tenis, eso sí, marchamos a Inverness.

Inverness a 15 millas de Drumnadrochit, seguía siendo la ciudad del día anterior, lleno de gente, turística sin parar pero cuando se hizo de noche, sobre las 21:00 solo una pandilla de barceloneses iban por las calles vacías para acabar cenando en un restaurante indio llamado Garden. :-p, comida india :-p, comida picante :)))))))) . Con el paladar marchitado, fuimos al primer pub que encontramos abierto, y si bien en la calle no había nadie, allí en cambio se concentraba un momntón de gente de todo tipo alrededor de la cerveza y una pequeña pista de baile amenizada con música en directo…

B&B

Greenlea Loch Ness
Drumnadrochit,
Loch Ness,
IV63 6TX
web: Greenlea Loch Ness
Precio individual: 30 £

L'entrada Escocia – Día 8 ha aparegut primer a Lluís Ribes i Portillo.