El viaje a la India lo realicé con Ignasi y Jordi y un hijo de cada uno de ellos, Marc y Arnau respectivamente. Éramos tres generaciones y que nos une nuestra la afición por la fotografía y el viajar.
Lo organizamos para realizarlo en dos semanas, las últimas semanas de Agosto, dado que nuestros calendarios profesionales no nos permiten aun hacer muchas virguerías :). La India es muy grande y 15 días son muy pocos pero decidimos tirar adelante.
La ruta nos lo organizamos de la siguiente forma:
Una primera semana donde estaríamos tres días en Delhi, y posteriormente iríamos en tren nocturno a Beranes (separadas por 800km) para estar tres días más, y la siguiente semana, volver a Delhi haciendo ruta por diferentes localidades de interés.
Toda esta zona corresponde a la meseta del centro, básicamente el estado de Uttar Pradesh, aunque hicimos un poco de Rajhastan. En la meseta del centro podemos encontrar famosos lugares de interés turísticos que os paso a enumerar:

• Agra, con el majestuoso Tah Majal
• Delhi, la densa capital de la India
• Beranés, la ciudad sagrada
• Khajuraho, y sus templos eróticos
• Orccha, con su fuerte y decenas de chattris
• Gwalior, donde se situa uno de los fuertes más grandes de la India

Como podéis ver, los lugares corresponden a edificaciones y creaciones humanas, pues esta zona no tiene un especial interés los espacios naturales a excepción de algunas de las reservas naturales que se pueden visitar fuera de la época de lluvias (Octubre a Marzo).
El alojamiento lo hicimos siempre en hoteles. Hay hoteles de todas las categorías, nosotros estuvimos en su mayoría en hoteles ***. Realmente bien, algunos muy bien pero no olvidemos que estamos en la India y la cierta dejadez de los indios se dejaba notar en algunos detalles. Pero ya iréis viendo los alojamientos.
El transporte, hasta India desde Barcelona, con avión de Swiss haciendo escala en Zürich. Muy bien, aunque la opción de Aeroflot con escala en Moscú podría haber sido más exótica… Dentro del país el tren, transporte por excelencia con el que se llega a todas partes de forma segura y relativamente cómoda lo usamos para dos trayectos nocturnos largos. Pero en su mayoría recorrimos con coche, eso sí, con chófer: que a ningún occidental turista loquero genuido creido confiado y fan de Michael Knight se le ocurra alquilar y conducir un coche en la India, no es broma, es peligroso tanto para el cuerpo y la mente.
La moneda, la rupia india cotizaba a unos 70 rupias por euro. En definitva, muy barato si tenemos en cuenta que se puede comer bien por 200 rupias. Eso sí, todo lo que se rodea de turismo, los precios pueden inflarse por 10, sobretodo en los artículos o souvenirs. Para que os hagáis una idea, el gasto total del viaje, con avión, hotel cada noche y una semana con un chófer y coche a nuestra disposición nos costó a cada uno de los cinco alrededor de los 1100 euros.
El clima en verano, a pesar de ser monzón hace muchos días de sol, mucha calor y sí que a veces te cae un chaparrón. Pero lo más incómodo, la calor, puede ser muy penetrante e intensa a primera hora del mediodía.
La comida, nada en especial, mucho arroz o tallarines si bien es cierto que en mi caso tomé a veces muchas preocupaciones para no caer enfermo y no varié la dieta más allá del chow-chop, el arroz con vegetales, el arroz al curry y la pizza Hut. Olvidaros de alcohol más allá de una poca cerveza, ah y en cuanto a picante creo que me da más miedo los restaurantes indús aquí en Barcelona.
Medicinas y vacunas, antes conceder una entrevista con el centro médico de atención de viajeros de vuestra localidad. Por lo general, es fácil tener cuadros de diarrea (yo los tuve casi todos los días) por el cambio de alimentación o graves por una negligencia a la hora de comer ciertas cosas. Prevención con los mosquitos a pesar que no es una zona a día de hoy de alto riesgo de malaria, no está erradicada del todo la enfermedad allá. Creo que lo mejor es hacerse tu botiquín en tu casa y llevártelo, lo mismo que por poco que dudéis si mantendréis relaciones sexuales también llevaros de aquí todo lo que necesitéis. Y por último, un seguro de viaje que te cubra bien, y con disposición a tener traductor/intérprete.
Llegados a este punto, no puede parecer la India (bueno, la meseta central que es donde estuvimos) un mal lugar para pasar unas vacaciones. Pero no os engañéis, ir a la India en plan turista a ver todas esas edificaciones tan estupendas puede convertirse en un viaje para olvidar. El calor, los vendedores más pesados que podéis encontraros sobre la faz de la tierra, la suciedad o la mierda, la incomodidad en algunos transportes, la comida, la constante timadura de pelo al turista (cuando este ejerce como tal), los animales que campan a sus anchas por las ciudades como unos ciudadanos más, hombre y animales defecando en la via pública, etc etc puede hacer mella en nuestra paciencia.
Pero aquí está el secreto, la India es un lugar que hay que experimentar, tocar, ver y oler porque hasta que no estás allí no te crees nada de lo que has podido ver en youtube o leer en blogs de viajeros. Lo increíble se hace creíble. A la vez en ningún lugar hay tanta aglomeración de diferentes religiones y culturas y formas de entender la vida conviviendo en espacios tan reducidos. Y esta cocktel te hace reflexionar.
No encontré India muy agradable, pero sí altamente excitante. Y definitivamente hay que ir.
Nosotros hicimos muy de turistas pero intentamos irnos de los circuitos turísticos algunas veces para entrar en contacto con la cálidez y simpatía de los indios, facultades que desaparecen cada vez más en los lugares de turismo. Y tras los escasos 15 días nos atrevimos a clasificar la India en tres:

• La inmensa India pobre
• La terrible India mísera
• La pequeña India emergente

De estas tres Indias, estuvimos básicamente en la primera y en la última unas horas. Pero de ello y más hablaré en el próximo post.
(NOTA: si no quieres esperar a que pase un año como me acostumbra a pasar hasta que cuelgo toda la información del viaje :), y estás desesperado para tener más información interesante de la India, visita http://www.loliplanet.com/ . Nos ayudó a disfrutar más de la experiencia en este país)

L'entrada India 2009 – Detalles del viaje ha aparegut primer a Lluís Ribes i Portillo.

En este artículo os voy a hablar de cómo organizamos mi hermano y yo un viaje relámpago para ver auroras boreales en Noruega. Para ello escogimos la última semana de Diciembre y este lugar por tres motivos:

Qué son las auroras

Antes de continuar si quieres ver alguna, pincha aquí o en esta maravillosa galería de Ole C. Salomonsen
La localización

Actualmente hay vuelos prácticamente diarios desde Oslo al aeropuerto de Tromsø que está en la misma ciudad. En nuestro caso viajamos con Norwegian Airlines desde Barcelona con escala en Oslo por 460€ ida y vuelta con todo incluído.
Alojamiento

Cuándo

La mejor época para ver las auroras es el norte de Noruega es en Diciembre y Enero a pesar que se producen durante todo el año en función de la actividad solar de cada día. En Diciembre y Enero las posibilidades de verlas son grandes porque el clima es seco y hay oscuridad durante 20 horas.

Dónde

A continuación os dejo un mapa con localizaciones donde vimos auroras boreales y algunos comentarios (podéis verlo en Google Earth y ampliar la información):

Punto A: Un pequeño sendero entre montañas con un río que a pesar que para estas fechas está bajo la nieve y el hielo puedes oírlo bajar. Es un lugar muy tranquilo donde apenas pasa nadie y con un cielo despejado tienes un escenario precioso. Quizá un poco cerrado pero vimos unas auroras que quedaban encima de las siluetas de las montañas. Muy mágico.

Punto B: La terminación de una carretera de costa en una pequeña central hidráulica y un embarcadero. Una pequeña luz de la central nos cegaba un poco pero a pesar de ello y de las nubes que se formaron rápidamente tuvimos una aurora encima de nuestras cabezas y la pudimos ver bailar más allá de la nube.
Este lugar debe ser muy bello en el mediodía invierno.

Punto C: camino a Komagvik es un pequeño trozo de carretera que va entre un valle. Vimos dos auroras que salían tras la montaña del sur. Con cuidado pudimos dejar el coche en un lateral de la carretera y como no hay tránsito pudimos verlas tranquilamente.

Punto D: estrictamente no vimos ninguna. Pero en ese lugar pasado 30 minutos que llegáramos vino un mini autobús con 30 turistas de las auroras. Nos dimos cuenta que estábamos en una de las zonas donde las agencias de turismo llevan a sus cliente a ver auroras. Por tanto, seguro que es un buen lugar para verlas, pero no disfrutarlas porque pierde su encanto estar con decenas de turistas, como tu mismo.

Zonas Azules: lugares de gran belleza.

Conducir en Noruega

Conducir en Noruega en invierno es sinónimo a hacer conducción nocturna y sobre carreteras y caminos con nieve y hielo. Tan solo en el caso que comience a haber precipitaciones quizá no podamos agarrar el coche pero como os he comentado en el norte de Noruega en Diciembre y Enero suele tener un clima muy estable. Por tanto no nos tiene que preocupar más que sí tener un especial cuidado a conducir con suavidad, sin prisa y con mucha atención. Las carreteras principales cada día se les pasa el quitanieves y todos los coches están equipados con neumáticos de nieve que permiten circular por ellas sin más problemas. El 80% de los coches no son tracción a cuatro ruedas por tanto podéis ver que tampoco se necesita vehículos especiales. Ahora bien se debe: a) Conducir con suavidad, b) usar marchas largas,c) no bloquear los frenos y d) mantener las distancias entre los coches de una forma un poco más generosa.

Para ir a los lugares señalados en la sección Dónde de este artículo, sin duda te debes sentir cómodo conduciendo porque son muchos kilómetros que haces de noche. En mi caso me gusta y junto con mi hermano podíamos hacer kilómetros y kilómetros sin problemas. Eso sí, si os dirigís a lugares remotos llevar unas mantas porque en caso de avería del coche y que tengas que esperar un tiempo a temperaturas bajo cero sin calefacción hasta que venga la asistencia puede ser peligroso.

Equipamiento

Sin duda Noruega es fría en invierno. Pero la ciudad de Tromsø, a pesar que está en el norte tiene en Diciembre y Enero un clima seco con una media de entre -8ºC y 0ºC. De esta forma, Tromsø no es Moscú ni tan solo Oslo y con un buen abrigo, unos guantes cortavientos y sobretodo un buen calzado para caminar por la nieve como son unas botas de montaña impermeables puedes moverte por la civilización.

Primero unas botas impermeables y térmicas hay nieve por todas parte y las temperaturas son bajas. Como en principio no es necesario caminar ni hacer excursiones, unas botas de descanso bien calientes pueden ser una solución muy válida. Yo llevaba unas buenas botas de montaña de trekking Gore-Tex no térmicas pero con doble calcetín y pasé en algunos momento frío de verdad en los pies. Volver al coche y quitarte las botas bajo la calefacción era un placer aunque otra vez lo intentaré evitar con mejor calzado.

Segundo, unas mallas térmicas para mantener las piernas y la cadera bien calientes. Que sean mallas muy calientes. En mi caso usé mallas pensadas para dar calor en situaciones de poca actividad física y sobre ellas llevaba unos pantalones técnicos de trekking que son finos y no tuve ningún problema.

Para las manos guantes térmicos y cortavientos. No es necesario que sean impermeables, si nieva no estaremos mirando auroras y quizá nos ahorremos así llevar guantes aparatosos como los de esquiar. Yo llevaba unos guantes cortavientos con piel que me permitían mucha movilidad en los dedos a la vez que daban calor. Fueron muy bien para manejar la cámara de fotos pero a pesar que me protegían del frío no dudaba en poner las manos en los bolsillos de la chaqueta cuando podía para estar más cómodo.

Para el cuerpo imprescindible primero una camiseta térmica. Después las posibilidades son muchas pero se necesita ropa que proteja de frío intenso sin hacer actividad física y que corte el viento. En mi caso opté por una o dos capas de vestir como una camisa y una chaquetilla de lana. Luego una buena chaqueta de plumón, con un buen gramaje y que tiene un cierre que protege el cuello y la barbilla así como con un capucha integrada. Y después una última pieza, una chaqueta cortavientos e impermeable de ski que tengo desde hace años. Con este equipo en mi cuerpo en algún momento pasaba frío los primeros minutos pero una vez que la chaqueta de plumón se calentaba estaba muy bien.

Protector de labios es imprescindible para que no se te corten y protector de piel, en mi caso no lo necesité pero no será malo usarlo.

Para finalizar complementos como una linterna, quizá dos, una para caminar un poco y otra de luz roja por si debes mirar algo rápido para que el ojo no cierre las pupilas una vez que ya las tienes bien abiertas al haber estado contemplando la noche durante minutos y un buen termo con té caliente dentro son de agradecer.

Hacer fotografías a las auroras

Las auroras boreales no son difíciles de fotografiar una vez que las encuentras y son muy gratificantes porque son fotografías que debes realizar con larga exposición y por tanto el resultado es impredecible. Primero revisemos el material a llevar.

Cámara fotográfica semi-profesional: Esta cámara debe permitirte configurar manualmente la exposición y el diafragma así como hacer exposiciones de entre 30 segundos y 90 segundos como mínimo o en modo bulb. Así mismo debe ser una cámara que pueda trabajar a temperaturas muy bajas, que pueda usarse con trípode y que tenga retardo en el disparador o posibilidad de disparo por cable. Cualquier cámara réflex del mercado cumple de sobras con estas especificaciones.

Trípode: imprescindible un buen trípode. Podemos usar uno que sea ligero y cómodo para el viaje en avión a costa de sacrificar un poco de robustez. La verdad es que en principio no vamos a hacer fotos en condiciones donde el viento pueda ser un auténtico problema.

Baterias: muy importante llevar una batería adicional como mínimo, mejor dos, en el caso de las cámaras digitales. Las baterías con el frío se consumen mucho más rápido y a todo esto vamos a realizar fotos de larga exposición que gastan mucha batería. En mi caso llevaba un chaleco de fotografía debajo de la chaqueta de plumón. Antes de salir de la habitación me colocaba las baterías en los bolsillos del chaleco y de esta forma cuando iba a usar una esta estaba bien caliente y su rendimiento era el mejor posible.

Disparador remoto: importante para hacer fotos con larga exposición. Permite bloquear el obturador para hacer fotos en modo bulb de más de 30 segundos e impide que se mueva la cámara en el momento de apretar el disparador

Lentes: lentes muy luminosas (f menor a 3,5) No tenemos que jugar con el campo de profundidad, enfocaremos normalmente a infinito por tanto la luminosidad de la lente nos permitirá obtener fotos espectaculares sin tener que alargar la exposición más allás de un minuto evitando el movimiento de las estrellas y el ruido. En cuando a la distancia focal, para gusto colores, pero sin duda un gran angular nos permitirá captar la grandeza de la aurora sobre un paisaje. En micaso usé un 10mm-20mm y un 30mm y me sentí muy cómodo con los encuadres que me proporcionaban.

Filtros: para las auroras no hace falta ningún filtro. Puedes eso sí probar filtros de colores si eres creativo. También puedes tener algun filtro degraddo neutro porque de día puedes hacer fotos de paisajes espectaculares con este filtro.
Flash: solo si tienes pensado hacer composiciones complejas con las auroras y sujetos cerca de ti.
Tarjeta de memoria y cargador de electricidad.

Como las fotos son de noche vamos a necesitar de una larga exposición. Es decir, cámara en trípode.

Las cámaras digitales son muy propensas a generar ruido en la foto cuando usamos ISO un poco altas y como tenemos trípode y podremos hacer exposiciones tan largas como sean necesarias hemos de asegurarnos de configurar una ISO baja, 100, 200 o 400 como excepción.
No va mal aseguraos que tenéis configurado la calidad RAW+Jpeg que puedes configurar en casi cualquier cámara. RAW porque te generará un fichero que después tú o un especialista podrá sacar todos los detalles y colores de la aurora. Jpeg para que a la vez te genere un fichero listo para enviar a tus amigos tan pronto cuando llegues al hotel :).
En cuanto al balance de blancos, no es muy importante porque al final lo podremos ajustar luego en el ordenador dándole un toque creativo. Por tanto, escoger una temperatura cálida como 5000K o el modo sol para que no os llevéis sorpresas al visualizarlas en la pantalla de la cámara.
El diafragma abrirlo mucho. Si puede tu objetivo llegar f/2,8 adelante, sino a la f más pequeña posible. El tiempo de exposición irá en función de la abertura y la ISO pero con un diafragma f2.8 y ISO 200 una exposición de 60 segundos será muy correcta. Ahora bien, esto cambia en función de la aurora y las condiciones de luz de la noche.
Finalmente el enfoque, que os recomiendo ponerlo en modo manual y dejarlo en el valor infinito. Esto nos evitará que la cámara se vuelva loca a la hora de enfocar en las nulas condiciones de luz que tendremos.

Conclusión

Links

• Turismo de auroras boreales en Noruega: http://www.visitnorway.com/en/Articles/Theme/What-to-do/Attractions/Nature/Let-there-be-northern-lights/

• Cómo hacer fotos a las auroras con cámaras analógicas: http://www.ptialaska.net/~hutch/aurora.html
• Predicción del tiempo en Tromsø: http://www.yr.no/place/Norway/Troms/Troms%C3%B8/Troms%C3%B8/
• Webcam y datos estadísticos metereolóficos de la ciudad de Tromsø: http://weather.cs.uit.no/
• Experto en la caza de auroras australes: http://geoffcloake.co.nz/Aurora/Aurora.htm
• B&B Amesone: http://anemone.skaland.com/
• Predicción y detalles de los vientos solares: http://www.gedds.alaska.edu/auroraforecast/
• Predicción espacial: http://www.swpc.noaa.gov/pmap
• Explicación en detalle del equipo que debes llevar para hacer fotos a auroras: http://aurorahunters.com/blog/?page_id=543
• Fotografías de auroras de Ole C. Salomonses: http://www.flickr.com/photos/salomonsen/sets/72157623158963323/
  
• 100 Best things to do in Norway by Jen Reviews: https://www.jenreviews.com/best-things-to-do-in-norway/

El texto y las fotografías de este artículo son de Lluís Ribes i Portillo y están bajo licencia Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.0 Generic

L'entrada Auroras Boreales – 2010 ha aparegut primer a Lluís Ribes i Portillo.

Lone Pine, por contra, es un pueblo situado a 100 kilómetros al noroeste de Death Valley que se situa en el valle de Owens y a pesar de ser también una zona muy desértica deja el clima extremo del valle de la muerte atrás. A Lone Pine y sus alrededores también se le conoce como John Wayne’s Country por ser el lugar donde se rodó algunas de las películas de John Wayne. El escenario es magnífico porque reposa a los pies de la gran cordillera de Sierra Nevada
¿Cuándo visitarlo?

¿Cómo llegar?

¿Qué coche alquilar?

La verdad es que con un coche normal se puede acceder a todos los lugares más interesantes de Death Valley y Lone Pine. Para llegar a estos lugares hay autopistas y carreteras en perfecto estado, y luego dentro de estos lugares hay carreteras secundarias y caminos de tierra que no requieren de ningún coche particular para circular por ellas (vaya si no llevas un deportivo pegado al asfalto o si no te importa dejar el coche sucio). Pero mi recomendación, sobretodo si eres un poco explorador es alquilar un coche con tracción a las cuatro ruedas como un todoterreno o un SUV . Con estos vehículos los caminos de tierra son más agradables y accesibles y puedes llegar a rincones que sin este tipo de coche sería imposible. También, si te gusta la conducción 4×4, hay muchas zonas como los cañones que suben las laderas de las montañas donde puedes poner a prueba tus habilidades. Pero no os emocionéis, estamos en un parque natural por tanto, la conducción fuera de las pistas está estrictamente prohibida.

¿Qué carretera me lleva?
Os voy a comentar la ruta que realicé, es decir de Las Vegas a Death Valley y luego a Lone Pine.

• Salir de Las Vegas por la I15 dirección sur y coger la salida de Blue Diamond Road a unos 2 km. Continuar esta carretera recto y llegáis a la I160 donde hay que recorrer unos 50 km hasta llegar una salida hacia Calvada Springs. Llegado a este pueblo, coger la Old Spanish Trail Higway.
• De Calvada Spring ir a Shoshone por la Old Spanish Trail Higway
• Pasado Shoshone, a una milla hay un desvío hacia “Badwater” por la Highway 178. Esta carretera entra por el sur al parque y si la sigues llegas a Furnace Creek que podríamos decir que es el centro del parque.

Para ir a Lone Pine, en Furnace Creek está la Highway 190 que sale por el oeste del parque y a 33 millas de dejar el parque, si continuamos rectos por la Highway 136 llegamos a Lone Pine.
Este recorrido no es el más directo, pero si que el que permite entrar más en contacto con el parque.
Para los moteros, cuando se coge la Highway 160, hay una parada obligada a unas 17 millas desde el inicio de esta Highway 160. La parada se llama Mountain Springs Bar y es un bareto de carretera para vosotros…
A continuación tenéis con detalle el recorrido propuesto:

¿Dónde dormir?

• Furnace Creek: en el centro del valle y con todas las comodidades disponibles: un gran restaurante donde comer unos buenos filetes, supermercado etc. El alojamiento es caro y quizá no es del todo lo tranquilo que puedas esperar.
• Stovepipe Wells: aquí estuve yo. Alojamiento a partir de 100$, habitaciones sencillas. Hay una pequeña tienda. Más tranquilo que Furnace Creek y no está mal situado.
• Panamint Springs: queda en el límite del parque, en el oeste. Quizá un poco alejado de los lugares más interesantes, pero una buena opción si no te importa hacer kilómetros.

Los tres resorts cuentan con gasolinera, restaurante y zona de camping.

¿Qué hacer?
Bueno, la gran pregunta. Me imagino que si habéis llegado aquí será porque ya conocéis el parque de Death Valley o Lone Pine y tenéis claro el porque queréis ir y lo único que queréis es saber alguna cosa. Yo os hago un mini resumen y mis preferencias.
Death Valley

• Yo estuve en un curso de fotografía. Si a ti te va la fotografía y quieres hacer un viaje de fotos de paisajes (y además de paisajes desérticos) bienvenido al paraiso. Si quieres aprovechar los momentos de mejor luz, en una semana no te acabas este lugar.
• No entiendo de 4×4, pero por lo que he podido comprobar hay montones de caminos de tierra algunos de ellos, solo mirándolo por donde pasa en el Google Earth te da una idea de lo divertidos que pueden ser. Tan solo hay que estar bien informado del tiempo. Casi nunca llueve, pero cuando lo hace, muchos de esos caminos se pueden transformar en rios de barro.
• Trekking, la verdad es que hay más caminos en Lone Pine y Sierra Nevada para recorrer que en Death Valley pero la ausencia de caminos no impide realizar caminatas por infinidad de lugares del parque.

• Badwater: el lugar más bajo en toda américa del norte. Es un lago que en invierno está seco y se puede observar como la sal se extiende por todo el valle. A mi me gustó mucho, si caminas por la sal la sensación de estar sol y en otro planeta es real. Accesible por carretera.
• Dante’s view: mirador de todo el valle de la muerte. Las puestas de sol increíbles, las vistas también porque el valle es una combinación de texturas y colores. Es un buen lugar, . Accesible por carretera.
• Father Crowley Point: otro mirador de todo el valle de Panamint. Interesante ya que te da la sensación de grandeza del parque. Accesible por carretera.
• Devil’s Gold Course: formaciones cristalinas de sal. Hay que verlo. La verdad es que no puedes hacer mucha cosa, caminar por el campo de las formaciones de sal es cansado porque debes ir con muuuuucho cuidado de no caerte. Accesible en coche por una camino.
• Zabrikies Point: conjunto de montículos que dibujan multitud de patrones y colores sobre la roca. La fotografia en la salida y puesta de sol es interesante, las sombras y texturas y formas de las montañas permiten trabajar la fotografía muy bien. Me gustó, aunque encontré a faltar una caminata por el lugar. Accesible por carretera.
• Racetrack Playa: y el misterio de las rocas que se mueven. Una playa con rocas que dejan detrás de si un rastro. Accesible con 4×4. No estuve pero tiene muy buena pinta sobretodo para hacer fotos.
• Pueblos fantasmas: como Rhyolite, Leadfield,… tienen su encanto. Accesible en coche por caminos.
• Mesquite Dunes: las formaciones de dunas más grandes del parque (100 metros). El primer día no le encontré mucha gracia, pero no así cuando volví. No tienes sensación de estar solo porque siempre ves a algún grupo de personas a lo lejos tirándose por las dunas. Pero el encanto de las dunas siempre está, solo debes encontrar el momento. y lugar Accesible por carretera.

Si queréis más información de estos lugares y otros del parque podéis consultarlo: http://en.wikipedia.org/wiki/Places_of_interest_in_the_Death_Valley_area

• Fotografía de paisajes, excelente. Tienes de fondo la cordillera de Sierra Nevada, precioso .
• Trekking, por toda la Sierra de Nevada hay recorridos muy interesantes por los bosques de las montañas. En el museo de Manzanar, me compré el mapa Lone Pine Region: Recreation Topo Map & Guide de la editorial SierraMaps, y aunque no está pensado como mapa para guiarte por los caminos dado que la escala y la información es escasa para estos usos, si que te muestra todas las rutas que hay por las montañas de Sierra Nevada de la zona, que no son pocas, atravesando bosques, valles y lagos.

• Alabama Hills: una esplanada con montículos de rocas singulares y multitud de formas. Me gustó, y con coche te puedes mover muy bien y encontrar lugares tranquilos y bonitos entre las rocas. Se accede a través de la calle Whitney Portal Road de Lone Pine con coche.
• Manzanar: museo histórico sobre las deportaciones de ciudadanos de los EEUU de orígen japonés en la segunda guerra mundial por el gobierno americano. Está a 5 millas al norte de Lone Pine por la carretera principal y es interesante hacer una parada de 20 minutos para aprender un poco más de esa triste historia.

Enlaces

Fichero Google Earth viaje Death Valley: para usar en Google Earth y ver los lugares recomendados en este artículo sobre el mapa
Mis fotos: las fotografías mías del viaje.
Death Valley National Park: página oficial del parque Death Valley
The Sierra Web: información de Lone Pine y alrededores
Summit Post: información trekking Sierra Nevada
Death Valley Drive: un video casero de conducción por Death Valley

L'entrada Death Valley & Lone Pine 2010 ha aparegut primer a Lluís Ribes i Portillo.

L'entrada Me in action ha aparegut primer a Lluís Ribes i Portillo.

L'entrada Bye bye Las Vegas ha aparegut primer a Lluís Ribes i Portillo.

L'entrada India 2009 – Las tres Indias ha aparegut primer a Lluís Ribes i Portillo.

L'entrada India 2009 – La foto de los 5 ha aparegut primer a Lluís Ribes i Portillo.

L'entrada Desde el Hotel Alka a la calle – Varanasi ha aparegut primer a Lluís Ribes i Portillo.

Ya doy por acabado mi resumen del viaje de Escocia. Ha pasado un año justo, y la verdad es que he estado más tiempo del que esperaba… Acabo de revisar los post, de poner links en el blog y os subo una última foto como testimoneo de mi viaje:

Y ahora os dejo con toda la información útil del viaje que ya colgué meses atrás:
He vuelto de un viaje a Escocia que he realizado haciendo ruta por sus carreteras. Voy a realizar una serie de post del viaje que los dividiré en:

• un primero, que es este, con la información más general del viaje
• un post de cada día, con información de la ruta realizada, donde me alojé, fotos y comentarios varios.
• un último post, que revisará este primero de la información del viaje

El viaje lo comienzo con sólo tres reservas realizadas: el avión, el coche, y la primera noche.
El avión
Volé de Barcelona a Newcastle (en realidad el nombre completo es Newcastle Upon Tyne) con EasyJet. Con EasyJet pude comprar los billetes de forma rápida y sencilla, y el vuelo fué muy bien.
El coche de alquiler
Para el coche, lo alquilé en la web de Thrifty especificando el alquiler que fuera en la oficina de Newscastle, a donde volaba. Es de los mejores servicios que he recibido. Pedí un descapotable de clase media, estilo Peugeout 307 cc. y tras realizar la reserva por Internet y recibir la confirmación, pasado unos días recibí un mail indicándome que al tratarse de una oficina que está a 10 km del aeropuerto me venían a buscar sin cargo alguno. Y así fué, me estaba esperando un “driver” cuando el vuelo aterrizó, que me llevó a las oficinas en 15 minutos. Algo parecido pasó a la vuelta, les pedí si me podían llevar a la estación de tren (dado que la vuelta de todo el viaje la realicé por Londres) que estaba en el centro de Newcastle y me llevaron sin ningún problema. Tambíen fué un acierto por parte de ellos que sabiendo las millas que iba a hacer aproximadamente me dejaran un modelo diesel. Sencillamente muy bien.
El coche no tenía GPS, pero no hacía falta. Compré los mapas de la Ordinance Survey para planificar rutas regionales con una escala 1:250 000 que correspondían a Escocia (Road 1 y Road 3) y fué imposible perderse fuera de los grandes nucleos urbanos… Estos mapas de pueden comprar en cualquier oficina de turismo. Las carreteras en Escocia están muy bien. A pesar de que no hay grandes autopistas y hay muchas carreteras de un solo carril con un espacio cada 200 metros para ceder el paso, están bien mantenidas y muy bien señalizadas. A excepción de las carreteras principales en el este y en el sur, el tráfico es muy bajo. Perfecto para disfrutarlas con coche, o moto.

En cuanto la gasolina, os comento que el diesel, que era el que usaba, era caro: entre el chollo del 1,21pp en una gasolinera de una ciudad a 1,4pp en muchas gasolineras en lugares lejos del las urbes del sur. Ahora, en España el diesel está a 1,28 pero €.
La primera noche, y las siguientes…
Como os he comentado la primera noche la tenía reservada, en un Bed&Breakfast (B&B). Todo el viaje iría durmiendo en un principio en B&B. Los B&B son alojamientos que ofrecen una habitación y un desayuno. Hay de muchas clases, de más sencillos y baratos (20pp) hasta de más lujosos (70pp), casi como un hotel. La diferencia con un hotel, entiendo yo, es que el alojamiento se sitúa en la misma casa, como una casa rural aquí en España. Los B&B son una gran oportunidad para entrar en contacto con la gente local, muy gentiles en general, ya que muchas veces acabas desayunando en la misma cocina de la casa con otras personas.
En los post de cada día os hablo con más detalle de cada uno de ellos pero en general me quedo con los siguientes puntos de los B&B, aplicables al mes de Agosto:

• Los B&B que aparecen en las guías están ya ocupados y es imposible encontrar uno el mismo día a un precio bueno. Este punto es aplicable sobretodo en temporada alta, Agosto. Pero no os preocupéis, hay miles de B&B en Escocia
• Los B&B que una oficina de turismo en una población te puede encontrar el mismo día o son cero o son cero, igual que pasa con el punto anterior.
• Los mejores B&B, para mi, son aquellos que se sitúan en lugares fuera del circuito turístico. Es decir, en carreteras a algunos kilómetros de los pueblos turísticos o en pueblos que no tienen ningún interés turístico en especial. Es fácil encontrar lugar el mismo día, son más familiares, baratos y auténticos.
• Si vas solo, hay algunos B&B que no te admiten sobretodo si estás en un lugar muy turístico dado que tienen habitaciones dobles. A pesar de ello, puedes pedir por pagar un poco más por la habitación doble, te pueden hacer un precio interesante a pesar de todo.
• Aprovecha la hospitalidad y por las mañanas entabla conversación con el hostelero así como con el resto de gente que puedan estar desayunando contigo, puedes obtener información muy valiosa de la zona. Pero sobretodo porque comenzarás el día con muy buen rollo.

Día 12 – Escocia
Día 11 – Escocia
Día 10 – Escocia
Día 9 – Escocia
Día 8 – Escocia
Día 7 – Escocia
Día 6 – Escocia
Día 5 – Escocia
Día 4 – Escocia
Día 3 – Escocia
Día 2 – Escocia
Día 1 – Escocia

L'entrada Viaje Escocia (Resumen) ha aparegut primer a Lluís Ribes i Portillo.

Penúltimo día de mi viaje, último completo en Escocia. La mañana se levanta con lluvia y bajo a desayunar. Recuerdo compartir salón con un padre y su hijo que se disponían a ir de pesca. Y como no, de pesca fue mi desayuno: me comí una carpa. Qué bien sentó por la mañana ese pescado, dejando atrás decenas de desayunos británicos. Tras el desayuno, entro en la cocina donde están Bill y Heather a despedirme y bromeo, con un señor mayor que está de visita, que este año el Barça iba a conquistar la Champions del 2009. De verdad, entonces era una broma

Saliendo del B&B, paso por uno que me han recomendado Bill y Heather a escasos 5 km. La idea es quedarse por la zona, ya estoy en el sur cerca de Inglaterra y prefiero encontrar un lugar para quedarme pronto a un precio razonable y aprovechar el día. La verdad es que si el B&B donde había dormido era acomodado, el que me recomendaron era de otra galaxia. Era una granja y solo al entrar te recibe una doncella quien llama a la ama. Era una mujer grande y rubia como si de una mujer de la baviera fuera. Bueno, le hice un vistazo a la cocina. Dos señoras trabajando la cocina con cientos de productos frescos sobre la mesa. Parecía una imagen de película de Hollywood. Pasamos a la habitación en la primera planta. Está compuesta de un dormitorio y un baño privado. Bueno os diré que tan solo el baño era más grande que cualquier dormitorio de los 12 B&B en que he estado este viaje. Creo que solo me faltaba preguntar por el precio… en definitiva, lo dejé.

Me dirijí a Kelso, un pueblo cercano con una abadía y castillo notable. Pero el tiempo no mejoraba para realizar visita alguna, cada vez llovía más y al mediodía tras encontrar una habitación en un hotel en el centro, el Queens Head Hotel , aproveché para aparcar el coche, y realizar las compras pendientes de recuerdos. Habían algunas tiendas de juguetes y arte en el centro muy interesantes. En cuanto al hotel, sencillo, pero en el centro y con un bar muy animado. Aquella tarde me di cuenta que el viaje se había acabado. No más visitas, no más fotos. Al día siguiente había que realizar 100 km. hasta Newscastle. Nada más a contar del día 12.

Hotel

Queens Head Hotel
24 Bridge Street
Kelso
Scottish Borders
TD5 7JD

Tel: 01573 228 899
Fax: 01573 224 459
web: http://www.queensheadhotelkelso.com/
Precio individual: 80 £

L'entrada Escocia – día 12 ha aparegut primer a Lluís Ribes i Portillo.