Ya doy por acabado mi resumen del viaje de Escocia. Ha pasado un año justo, y la verdad es que he estado más tiempo del que esperaba… Acabo de revisar los post, de poner links en el blog y os subo una última foto como testimoneo de mi viaje:

Y ahora os dejo con toda la información útil del viaje que ya colgué meses atrás:
He vuelto de un viaje a Escocia que he realizado haciendo ruta por sus carreteras. Voy a realizar una serie de post del viaje que los dividiré en:

• un primero, que es este, con la información más general del viaje
• un post de cada día, con información de la ruta realizada, donde me alojé, fotos y comentarios varios.
• un último post, que revisará este primero de la información del viaje

El viaje lo comienzo con sólo tres reservas realizadas: el avión, el coche, y la primera noche.
El avión
Volé de Barcelona a Newcastle (en realidad el nombre completo es Newcastle Upon Tyne) con EasyJet. Con EasyJet pude comprar los billetes de forma rápida y sencilla, y el vuelo fué muy bien.
El coche de alquiler
Para el coche, lo alquilé en la web de Thrifty especificando el alquiler que fuera en la oficina de Newscastle, a donde volaba. Es de los mejores servicios que he recibido. Pedí un descapotable de clase media, estilo Peugeout 307 cc. y tras realizar la reserva por Internet y recibir la confirmación, pasado unos días recibí un mail indicándome que al tratarse de una oficina que está a 10 km del aeropuerto me venían a buscar sin cargo alguno. Y así fué, me estaba esperando un “driver” cuando el vuelo aterrizó, que me llevó a las oficinas en 15 minutos. Algo parecido pasó a la vuelta, les pedí si me podían llevar a la estación de tren (dado que la vuelta de todo el viaje la realicé por Londres) que estaba en el centro de Newcastle y me llevaron sin ningún problema. Tambíen fué un acierto por parte de ellos que sabiendo las millas que iba a hacer aproximadamente me dejaran un modelo diesel. Sencillamente muy bien.
El coche no tenía GPS, pero no hacía falta. Compré los mapas de la Ordinance Survey para planificar rutas regionales con una escala 1:250 000 que correspondían a Escocia (Road 1 y Road 3) y fué imposible perderse fuera de los grandes nucleos urbanos… Estos mapas de pueden comprar en cualquier oficina de turismo. Las carreteras en Escocia están muy bien. A pesar de que no hay grandes autopistas y hay muchas carreteras de un solo carril con un espacio cada 200 metros para ceder el paso, están bien mantenidas y muy bien señalizadas. A excepción de las carreteras principales en el este y en el sur, el tráfico es muy bajo. Perfecto para disfrutarlas con coche, o moto.

En cuanto la gasolina, os comento que el diesel, que era el que usaba, era caro: entre el chollo del 1,21pp en una gasolinera de una ciudad a 1,4pp en muchas gasolineras en lugares lejos del las urbes del sur. Ahora, en España el diesel está a 1,28 pero €.
La primera noche, y las siguientes…
Como os he comentado la primera noche la tenía reservada, en un Bed&Breakfast (B&B). Todo el viaje iría durmiendo en un principio en B&B. Los B&B son alojamientos que ofrecen una habitación y un desayuno. Hay de muchas clases, de más sencillos y baratos (20pp) hasta de más lujosos (70pp), casi como un hotel. La diferencia con un hotel, entiendo yo, es que el alojamiento se sitúa en la misma casa, como una casa rural aquí en España. Los B&B son una gran oportunidad para entrar en contacto con la gente local, muy gentiles en general, ya que muchas veces acabas desayunando en la misma cocina de la casa con otras personas.
En los post de cada día os hablo con más detalle de cada uno de ellos pero en general me quedo con los siguientes puntos de los B&B, aplicables al mes de Agosto:

• Los B&B que aparecen en las guías están ya ocupados y es imposible encontrar uno el mismo día a un precio bueno. Este punto es aplicable sobretodo en temporada alta, Agosto. Pero no os preocupéis, hay miles de B&B en Escocia
• Los B&B que una oficina de turismo en una población te puede encontrar el mismo día o son cero o son cero, igual que pasa con el punto anterior.
• Los mejores B&B, para mi, son aquellos que se sitúan en lugares fuera del circuito turístico. Es decir, en carreteras a algunos kilómetros de los pueblos turísticos o en pueblos que no tienen ningún interés turístico en especial. Es fácil encontrar lugar el mismo día, son más familiares, baratos y auténticos.
• Si vas solo, hay algunos B&B que no te admiten sobretodo si estás en un lugar muy turístico dado que tienen habitaciones dobles. A pesar de ello, puedes pedir por pagar un poco más por la habitación doble, te pueden hacer un precio interesante a pesar de todo.
• Aprovecha la hospitalidad y por las mañanas entabla conversación con el hostelero así como con el resto de gente que puedan estar desayunando contigo, puedes obtener información muy valiosa de la zona. Pero sobretodo porque comenzarás el día con muy buen rollo.

Día 12 – Escocia
Día 11 – Escocia
Día 10 – Escocia
Día 9 – Escocia
Día 8 – Escocia
Día 7 – Escocia
Día 6 – Escocia
Día 5 – Escocia
Día 4 – Escocia
Día 3 – Escocia
Día 2 – Escocia
Día 1 – Escocia

L'entrada Viaje Escocia (Resumen) ha aparegut primer a Lluís Ribes i Portillo.

Día 11. Dejo el B&B de Rosebank House para viajar hacia el ecuador y entrar otra vez en el sur de Escocia, tierra de abadías. Al mediodía llego a Edinburgh, una de las ciudades más emblemáticas de Escocia. En estas fechas, Agosto, se está celebrando quizá el mejor festival de teatro del mundo, el Edinburgh Internarnational Festival. La verdad es que sin bajar del coche se ve mucho movimiento y me dieron muchas ganas de quedarme. Pero si una cosa debes hacer con este festival, es dejar de lado la improvisación, reservar un buen lugar para dormir un año antes, conocer las actuaciones y comprar las entrada con antelación y sobretodo no llevar coche. Es imposible dejar el coche en la ciudad, si no es que quieras aumentar las arcas del ayuntamiento con los parquímetros. Por estos motivos y tener la certeza que en un par de días no verás ni la décima parte de las cosas interesantes del festival decido pasar de largo.

La verdad es que tuve la sensación como si hubiera estado en París y no hubiera visitado la Torre Eiffel, pero siempre queda la esperanza de volver. Me dirijo a Melrose, una bonita ciudad turística con una de las abadías más importantes del país. Sabiendo que esta zona de Escocia es de las más visitada turísticamente, al comenzar la tarde empiezo y creyendo que iba con tiempo a buscar alojamiento en los pueblecitos principales en los alrededores de Melrose. No encontré nada razonable, y perdí prácticamente 4 horas cayendo la tarde encima mío. A escasos minutos de las 18:00 horas, me dirijo a la oficina de turismo para intentar  gestionar un alojamiento. El tema pinta mal, sobretodo para alojamiento barato y me tiro a la piscina y reservo un B&B de uns 60 £. Se llama el Clint Lodge Conutry House, y me aseguran en la oficina que estará muy bien (menos mal…).Después de pasar la tarde volteando con coche, la verdad me apetecía parar y descansar y acepto.

El Clint Lodge está en Clintmains y es un gran caserón con 4 habitaciones dobles y una de individual. Lo lleva una pareja, Bill y Heather. La casa está muy decorada y tiene unas estancias nobles. El comedor con su gran mesa y muebles con una admirable cubertería, la sala de estar lleno de recuerdos familiares, una cocina tan grande como cualquier otra instancia de la casa y una terraza con una hermosa vidriera. Sencillamente, un lugar exquisito en el campo. Pero lo que más me llamó la atención fue el ambiente británico que se respiraba. La tele de la casa, sintonizando carreras de caballos y en el parking iban llegando huéspedes con su Land Rover y cañas de pescar. Era momento para agarrar mi Renault y cámara de fotos e ir a buscar algún momento lindo del atardecer.

 Me dirigí a la torre de Smailholm que tiene unas vistas espectaculares de los campos de la región y por tanto unas fotos muy bonitas. Después de la visita a la torre, comencé a buscar una foto que tenía en mente desde el inicio del viaje de Escocia. El roble grande y noble en medio del campo. Di vueltas por los caminos asfaltados de la zona, me crucé con unos cuantos robles pero ninguno como al que finalmente fotografié:

B&B

Bill & Heather Walker
Clint Lodge, St. Boswells, Melrose
TD6 0DZ

Tel: 01250872912
Fax: 01835 822656
mail: clintlodge@aol.com
web: http://www.clintlodge.co.uk/contact.html
Precio individual: 60 £
 

L'entrada Escocia – Día 11 ha aparegut primer a Lluís Ribes i Portillo.

 El décimo día me levanto tarde. La verdad es que en el Rosebank House descansé mucho y tomé la decisión de pasar otra noche para no tener que preocuparme aquel día de buscar alojamiento.

A esas horas, en el desayuno solo quedan los caseros. Sue, la señora, me sirve amablemente la comida en el comedor. Aprovecho para preguntar por alguna ruta a hacer y Sue me dice que una vez finalizado el desayuno que hable con su marido Charles. Así hago, acabo y llamo a Charles que estaba en el despacho. Charles es un tipo curioso pero entrañable. Cojea y tanto que parece que en cada paso vaya a caer, pero no, su cuerpo rápidamente agarra una posición conservando el equilibrio, eso si, sin dejar mucho pasar mucho tiempo antes que se apoye con su brazo con alguna pared.

Así como Sue es reservada y parece que te esté susurrando todo el rato a los oídos, Charles le encanta hablar con su voz entrecortada y al saber que soy de Barcelona se entusiasma más y me enseña el mapa de la zona que tiene en la entrada. Todo orgulloso me explica que él es de un pueblo costero cercano al que me recomienda ir, se llama Pittenweem y donde hacen el mejor Fish&Chips de todo Reino Unido. Pero obviamente, me recomendó como llegar a su ruta realizando un ruta interesante con coche para visitar lugares de interés de la zona, comenzaba el Camino de Charles:

Dejo el B&B, las calles estaban empapatadas de una tormenta de la noche y la primera parada que realizo es en Kirriemur, a 20km de Blairgowrie por la A926. Mucha gente se preguntará qué se ha perdido en este pueblecito sin ningún encanto especial. Pues bien, aquí se han perdido millones de niños y no niños también. En una de sus casas, Peter Pan y el País de Nunca Jamás fueron creados. En Kirriemur nació y vivió J.M. Barrie, y también escribió su obra más famosa en el estudio de su casa. Su casa, se puede visitar aunque yo no pude porque estaba cerrada ese día. Pero pude atravesar la puerta que daba entrada al pequeño jardín trasero dedicado al País del Nunca Jamás…

…a la vuelta del País de Nunca Jamás, me dirigí a Glamis por la A928. En el se situa el Castillo de Glamis, que es un lugar de residencia estival de la familia real. Como todo buen castillo que se precie, tiene unos jardines magníficos. El castillo en sí, es de una piedra rojiza, grande y majestuoso. Este castillo está dentro de los recorridos turísticos, por tanto ya podéis esperaros que hay: un parquing lleno de coches, familias comprando souvenirs en la tienda y una visita guiada en grupo al castillo, como no, y pagando, como no otra vez. Yo me apunté a la visita, y está bien. Recorre las diferentes estancias, la cual más ostentosa: desde el comedor con su gran mesa de madera noble y la cubertería de plata, pasando por sala de estar lleno de retratos regalos de familias reales, la biblioteca y su piano de marfil blanco o la sala de trofeos (abstenerse aquellos que creen firmemente en las causas contra la guerra o la caza de animales). Curioso también la visita a las habitaciones reales, donde la reina duerme cuando pasa unos días. Ahora bien, como detalle, todo este glamour contrasta con la guía que te dan traducida a un castellano patético. Me dió ganas de pedirles el documento Word para pasarle el corrector ortográfico.

Pero la visita vale la pena, siempre y cuando estés dispuesto a gastar unas horas en algo típico de guiris.

Con el castillo, casi pasó la mañana y me dirigí al sur, hacia mi siguiente parada: St. Andrews. Para llegar desde Glamis, el camino más rápido es dirigírse a la A90 y atravesar la ciudad más grande de la zona, Dundee, donde un puente cruza una gran lengua de agua por un largo puente paralelo al Tail Rail Bridge. Pasado el puente, en 2km. se deja atrás la autovía para entrar a conducir por unas carreteras estrechas y campestres, la A914 y A91, hasta St. Andrews.

Era domingo, y St. Andrews rebosaba de gente. Es la cuna del Golf, y en el se sitúa el legendario Old Course Golf y los domingos al estar cerrado puedes pasear por sus calles como si fueras por el campo. Sí, caminar por las calles del golf, porque en realidad no es más que una basta zona verde del pueblo, nada que ver con cualquier otra idea de un campo de golf cerrado por vallas y con agentes de seguridad en la entrada. Es una sensación muy curiosa caminar por el césped verde del campo, por tanto os recomiendo que si queréis visitar St.Andrew, reservaros un domingo para ello.

A parte del campo de golf, justo al lado está la gran playa famosa porque en ella se rodó la escena introductoria de “Carro de Fuego”. Allá capté una de mis fotos preferidas del viaje, unos niños jugando a rugby.

La visita a St Andrews la completé con el museo del golf, nada del otro mundo y con la exclusiva y coqueta tienda del Old Course Course, parada obligada para comprar cualquier recuerdo auténtico de golf.

La tarde comenzaba, y un poco de lluvia comenzaba a caer y salí rápidamente hacia la siguiente parada del Camino de Charles: Pittenweem a través de la carretera de la costa A917.

Al llegar a Pittenweem, la encuentro un tanto desértica y triste. Eran alrededor de las 17:00 horas, y hasta el pequeño puerto estaba excento de vida. Había llegado tarde, por la mañana hubo el último día del Pittenweem Arts Festival, una feria de arte con muy buena pinta y lo estaban recogiendo todo. Me di cuenta que todos los portales de las casas que dan al mismo puerto son pequeños estudios de pintores, escultores etc descubriendo que en Pittenweem debe haber una comunidad interesantísima de artistas. Pero ya a esas horas, todo estaba apagado. Realicé una par de panorámicas del pueblo y volví para cenar en el Fish&Chips tan famoso.

Este se llama el Pittenweem Fish & Chip Bar y está en High Street 5, que se sitúa justo encima de las casas del puerto. Faltaban 15 minutos para que abriesen (abren a las 18:00) y ¡había una cola que torcía en la esquina!. Esto tenía buena pinta y valió la pena esperar. Las patatas chips estaban bien, pero es que el pescado…, vaya filete más tierno hecho a la milanesa. ¡Buenísimo!. Como no, me lo servieron para Take Away, en un papel cartón y me dirigí otra vez al puerto donde me senté en un banco justo en el momento en que seguramente la actividad económica más importante del pueblo se ponía en marcha: la pesca. Los marineros terminaban de comer en sus comedores improvisados de popa y mientras tiraban los restos de patatas chips al agua donde unas decenas de gaviotas acababan con ellas, encendían los motores y marchaban mar adentro, a pesar de las nubes de tormenta que cada vez más se hacían visibles.

Al final, la visita a Pittenweem que comenzó un poco floja acabó siendo una magnífica excursión para saborear un poco la vida de un pueblo pesquero en Escocia, y un buen punto y final al camino de Charles.

De vuelta al B&B, Charles disfrutó de las fotos que hice de su pueblo y fui a descansar.
Faltaban dos días para finalizar mi viaje.
B&B

Rosebak House
Balmoral Road
Perthshire
Ph10 7af
Tel: 01250872912
mail: colhotel@rosebank35.fsnet.co.uk
web: www.smoothhound.co.uk/hotels/rosebankh.html
Precio individual: 27 £
 

L'entrada Escocia – Día 10 ha aparegut primer a Lluís Ribes i Portillo.

Me levanto en un día cubierto y me dirigo más al este, para entrar en una de las zonas con más distelerías de Escocia. Esta zona está situada alrededeor de la población de Dufftown, en la lengua de tierra que se adentra en el Mar del Norte. Aquí, en los puestos de información se puede pedir información a cerca de la Ruta del Whisky de Malta aunque yo ya tenía una ruta realizada: El día que dormí en Cannich, en el desayuno una familia francesa me recomendó l a distelería MacCallan. Entre otras cosas porque hacía visitas gratuitas a sus instalaciones pero cual fue mi desilusión cuando llegué y el pago de 10£ era obligatorio para la visita.Más que enojado, sorprendido, decidí ir a buscar otra distelería. Tenía muchas posibilidades: Mortlach Distillery, Parkmore Distillery, Gledullan Distillery, Balvenie Distillery, Convalmore Distillery… pero finalmente escogí ir a visitar Glenfiddich Distellery.
Glenfiddich es una de las marcas de whisky de malta más internacionales y extendidas por todo el mundo entero. Y es el único whisky de la zona que todo el proceso del incluyendo el embotellamiento lo realiza la misma distelería. Por tanto, es un buen lugar para conocer este mundo. Me recuerdo que me perdí para encontrar la distelería, que las indicaciones no eran muy exactas, pero al final lo encontré aparcando mi precioso coupé entre autobuses de turistas. Eran aproximadamente las diez y las instalaciones rebosaban de gente. Motivo de más para escoger la visita exclusiva llamada Connoisseur’s Tour. Por suerte no había una lista de espera aquel día.

El Connoisseur’s Tour es una visita extendida a la normal (unas dos horas), con una cata de whiskyes en el salón de invitados de la fábrica. Es una visita que se me hizo un pelo corta, pero fue muy divertida y didáctica. Sinceramente, en mi vida había catado un whisky más allá de hacerlo dentro de un tubo de cristal con Coca-Cola (o Pepsi…). Me recuerdo como el grupo de guiris que eramos nos sentamos en la preciosa mesa de madera de la sala y la guía, una señora mayor, gordita con una media melena canosa y una piel blanca de tonos rojos nos iba indicando como tastar un Glenfiddich
de 12,15,18 y 21 años. La idea era mezclar el wisky con 2/3 de agua mineral para liberar los aromas y adivinar el aroma característico de cada uno. Había una chica de Australia que los acertó todos: que si tiene una caída a pera (el de 12 años), a miel (el de 15 años), a roble (el de 18 años) o a plátano (el de 21 años). La guía sorprendida le preguntó en qué trabajaba, ella respondió que era química… Por contra, delante mio tenía una pareja de hombres belgas, rojos como tomates que a cada sorbido gemían un llanto de placer como si de un micro orgasmo se tratara. Y yo, el de Barcelona, el de las playas y el sol, la sangría los toros y el vino tinto, haciéndome el entendido con la cata, qué surrealista! Pero divertido y una visita recomendada. Además, a mi me ha permitido tras mi instrucción, el poder pedir algo diferente que un JB o Cardhu en un sobremesa y decir tonterías sobre su aroma, procedencia, fabricación…
Y tras la cata, descansé un poco en las praderas verdes y agarré el coche hacia el sur atravesando las Grampian Mountains. Aquí quizá cometí un error, porque siendo el día 8 podría haberme ido hacia la costa, hacia Aberdeen y sus alrededores, una espléndida zona de Escocia. Y hubiera tenido días de sobra, pero esto es lo que tiene viajar sin una ruta fijada. Ya volveremos otro año.

Atravesar las Grampian Mountains en verano con coche no tienen nada más especial que atrevesar una extensa zona de pequeños montículos, con baja vegetación a excepción de los frondosos valles, y con una carretera sinuosa que sube y baja, sube y baja… es muy bonito, que os voy a contar a estas alturas. La ruta que seguí fue la A939 y la A93 hasta llegar a Blairgowrie a la tarde.
La verdad es que pensaba que había llegado a Perth, un poco más al sur, donde tenía ya visto algunas recomendaciones de B&B. Tal fue mi despiste que cuando salí por el pueblo a la noche me guiaba con un pequeño mapa de Perth en la guía. Pero es que era igual, un pueblo con un río, la zona de bares se situaba alrededor del puente, el B&B donde estaba coincidía en situación con uno que estaba marcado en el mapa…
Pero fue de maravilla confundirme, porque en Blairgowrie encontré uno de los mejores B&B con diferencia del viaje: Rosebank House. Y es que la amabilidad con la que me trataron los propietarios tanto Sue como Charles fue increíble. No es un B&B de lujo, pero el trato lo es todo. Hasta se ofrecieron a hacerme toda la colada que tenía pendiente. El Rosebank House se sitúa entrando por la A93 desde el norte a la izquierda antes de llegar a Stop con un desvío al centro del pueblo. Es una casa grande de dos plantas, con un amplio jardín y un aparcamiento privado. El precio, muy ajustado: 27£ la habitación individual con ducha propia.
Sin duda un excelente lugar para descansar.
B&B

Rosebak House
Balmoral Road
Perthshire
Ph10 7af
Tel: 01250872912
mail: colhotel@rosebank35.fsnet.co.uk
web: www.smoothhound.co.uk/hotels/rosebankh.html
Precio individual: 27 £
Fotos
PD: espero finalizar mis artículos del viaje a Escocia algún día. Aun me quedan 3 días, a este ritmo para el próximo verano los tengo listos, o no…, pero la verdad es que se me hace cuesta arriba cada día nuevo que escribo. Pero todo por mis lectores, pocos pero los mejores.

L'entrada Escocia – Día 9 ha aparegut primer a Lluís Ribes i Portillo.

 Me levanto tarde, creo haber visto murciélagos por la noche, la habitación es acogedora pero no deja de ser una habitación de una caserón campestre. ¿Pero será el caserón, será la resaca? Me aseo y bajo a la cocina. Allí me encuentro a todos los inquilinos del B&B de esa noche: una familia francesa y una pareja holandesa. Todos, junto al casero Ian que estaba cocinando el desayuno. Me senté con todos en una gran mesa de madera mientras escogía el desayuno de aquella mañana. Fue un rato genial, pudimos compartir nuestras visitas por esas tierras y la familia francesa me recomendó una whiskeria que estaba genial para visitar. A pesar que no acabé visitándola, sí que las indicaciones me sirvieron para llegar a otra, pero esto os lo cuento en el siguiente día.

El desayuno, a parte de la agradable conversación, estuvo muy bien, el casero viéndome con unos cuantas huevos fritos, pancetas, butifarras y otros sucedanios que tenía acumulados en mi cuerpo, me preparó una macedonia llena de frutas. Un poco al estilo de Jo. Y posteriormente, una vez acabado desplegué el mapa de ruta y le comenté que quería hacer alguna ruta espectacular por la zona.

Tras lograr los mosquitos que me resignara en hacer una segunda foto del Glen Affrich, agarré el coche y me dirigí al “camino de Ian”.

Estaba al norte de Cannich. Para ello, se debía salir de Canninch en dirección a Inverness, y a 8 millas a la altura de Struy, hay que torcer a la izquierda en un camino asfaltado que pronto lo encuentras cerrado por una reja. Pero tan solo tienes que hacer sonar la bocina, para que una amable señora salga de la casita contigua a la verja y tras apuntar la matrícula te abre paso a quizá unos de los lugares más inóspitos que puedas conocer (aún más si vas a primera hora).

Estas en el centro de Escocia, en una región con ciudades grandes, vas por un camino asfaltado, sabes que no estás en Siberia, de tanto en tanto dejas a tu lado una cabaña o algún pescador madrugador, pero a pesar de todo esto te sientes perdido en otro mundo, tu y la naturaleza.

La ruta hacia el Lago Monar son aproximádamente unas 10 millas entre un valle con unos lagos con bonitos reflejos hasta llegar a una subida que llega a la central hidroléctrica del lago. Puedes cruzar la presa y continuar subiendo hasta tener una gran perspectiva completa del paisaje:

Y la verdad, es que aun puedes adentrarte más, pero por un lado, la cobertura de móvil la tienes perdida desde hace rato y por otro debes pasar por una segunda presa donde apenas tienes el ancho de un utilitario (no llega a tres metros) y creo que mi coche se hubiera quedado apresado nunca mejor dicho entre las paredes de la curva que realizaba la edificación. Ufff… ¿Hubiera podido abrir la puerta?

Todo era muy bonito y tranquilo, y si no fuera por la temporada de mosquitos se hubiera podido convertir en un trekking genial.

Pero llegado a la segunda presa “estrangula coches” decidí volver a la civilización.

El trayecto sobre mapa parece corto pero dos horas de coche de paseo no te las quita nadie en total. Cuando regresé a la carretera principal, era ya mediodía y me dirigí a Drumnadrochit, punto de encuentro con los colegas y con Nessie.

Si Nessie, el monstruo del lago Ness. Qué os voy contar de ello: como sacarle provecho a un lago no especialemente hermosos de Escocia con hoteles temáticos, restaurantes y negocios como son barcos con sónar para dar un paseo en busca del monstruo. Y Drumnadrochit es el pueblo central de todas estas diversiones. Muy tranquilo, si no fuera por la horda de turistas que hay.

Aproveché para buscar alojamiento encontrando un B&B en el mismo pueblo. Estaba en frente de la información turística y se llamaba Greenlea House. Me costó un poco encontrar algo donde dormir, es un lugar muy turístico y al final este B&B me permitió descansar aunque de todos los que he estado, no paso ni con pena ni gloria. Tampoco el lugar era muy atractivo, y una vez que vinieron los colegas y tras jugar a tenis en el parque con un banco como red, las manos como raqueta y una bola de tenis, eso sí, marchamos a Inverness.

Inverness a 15 millas de Drumnadrochit, seguía siendo la ciudad del día anterior, lleno de gente, turística sin parar pero cuando se hizo de noche, sobre las 21:00 solo una pandilla de barceloneses iban por las calles vacías para acabar cenando en un restaurante indio llamado Garden. :-p, comida india :-p, comida picante :)))))))) . Con el paladar marchitado, fuimos al primer pub que encontramos abierto, y si bien en la calle no había nadie, allí en cambio se concentraba un momntón de gente de todo tipo alrededor de la cerveza y una pequeña pista de baile amenizada con música en directo…

B&B

Greenlea Loch Ness
Drumnadrochit,
Loch Ness,
IV63 6TX
web: Greenlea Loch Ness
Precio individual: 30 £

L'entrada Escocia – Día 8 ha aparegut primer a Lluís Ribes i Portillo.

Una vez llegado al punto más al norte de Escocia, vuelvo hacia el sur pero por la otra costa, la costa este. El séptimo día lo planifico para realizar unas 150 millas, las que separa el norte de la ciudad de Inverness. Saliendo del hotel de Mey, me dirijo un poco al este, hasta Jong o’Groats conocida erróneamente por ser el punto geográfico más septentrional en tierra firme de la isla británica. Este lugar lo pasé de largo, básicamente debido a unas anotaciones que habían en la guía de Lonely Planet que me hizo reflexionar en como un artículo podrían condicionar notablemente las visitas a una localidad, sobretodo si el artículo es de una publicación de tirada internacional. Os hago una transcripción de la guía de este lugar:

“John o’Groats: ¿Por qué hay que pagar 20 peniques por utilizar un aseo público? Esto es lo que el visitante se pregunta cuando llega a John o’Groats, la peor y más vergonzosa atracción turística de Escocia (…) “

¿Continuo?, no hace falta creo. La verdad es que no se que le pasó a Neil Wilson o Alan Murphy (los autores de la guía) en este lugar. Yo tengo una teoría un tanto escatológica de lo que les ocurrió pero lo dejo para otra ocasión.

Bajando por la a99 en un otro día espléndido me paro en Lybster. Esta localidad de costa es un pequeño pueblo a 30 millas de John o’Groats que tiene un puerto muy pintoresco. Este está a las afueras, entrando en el pueblo en una desviación hacia la derecha. Llegué a las 11 y podía ver como salían y entraban algunas embarcaciones en ese coqueto puerto protegido por unos acantilados verdes.

Tras pasearme un poco por el puerto vuelvo a la carretera y a medida que voy haciendo ruta al sur, esta va aumentando el tráfico considerablemente. Vuelvo a encontrarme con trailers (quizá los últimos que vi fueron en Ullapol, dos días atrás en un aparcamiento del Ferry para las isla Lewis), también me vuelvo a encontrar con los adelantamientos de coches, centros comerciales … así hasta 80 millas cuando llego a las 14:00 horas a Inverness.

Inverness es una de las ciudades más importantes de Escocia. Está situado a las orillas del Lago Ness y tiene salida al mar lo que le convierte en un centro turístico y comercial de primer orden en la región. Pero mi impresión fue un tanto traumática. Venía del norte y el oeste, de lugares muy tranquilos y no excesivamente poblados y en Inverness, tras dejar el coche en un aparcamiento de las afueras (aparcar dentro de la ciudad es un poco difícil) y al comenzar a caminar por ella, veía una muchedumbre de personas de todo tipo: mochileros, gente trajeada, niñas inglesas con algunas pintas de Victoria Adams, gente oriental, restaurantes de comida rápida, de comida paquistaní, de comida china, de comida india, de comida italiana,… pubs y pubs. Oh, no! he vuelto a la civilización. Rápidamente me dirigí a la biblioteca para conectarme con mi gente por internet (está al lado de la estación de autobuses) y al centro de información para preguntar por alojamiento. Pero el centro de información, no tenía nada que ver con aquellos pequeños y familiares que podías encontrar en pueblos remotos…, era un centro de información grande, con colas para cada tipo de gestión, tanda de número y tanta gente en su interior como en la calle. Tengo que salir de aquí!!

Por suerte, en una de las calles ya dirigiéndome hacia el aparcamiento me topé con una tienda de libros de segunda mano: Leakey’s Second-hand Book. Era un edificio que al entrar lo único que ves es una sala como el de una biblioteca antigua toda ella de madera, con un segundo nivel que se sube a través de una escalera de caracol. Y por todas partes llena de libros. Era sencional porque además en el segundo nivel había una cafetería donde podías tomarte una comida fría acompañado de un ambiente bohemio y sereno, nada que ver con el follón cosmopolita de la calle. Fantástico.

Lo que tenía claro era que no me iba a quedar a dormir en la ciudad. Hubiera sido de locos encontrar un lugar para la misma noche para mi y mi coche. Entonces, mientras tomaba un café con leche con un sandwich vegetal bien completo , desplegué el mapa, comencé a mirar y vi a 30 millas un pueblecito en el interior de unas montañas que me pareció un lugar super tranquilo. Además, había marcado un triángulo rojo, que significaba la existencia de un hostal para jóvenes de tal forma que el alojamiento lo tenía casi asegurado… El pueblo se llamaba Cannich y tras la comida me dirigí a el. Está claro, más allá de 10 millas de Inverness la tranquilidad volvió al viaje, la carretera estrecha y sinuosa volvía ser mía y especialmente disfruté porque era una carretera que se adentraba en un bosque denso que la convertía en un túnel natural por donde pasaban de tanto en tanto los rayos de sol de la tarde.

Al llegar a Cannich se confirma, volvemos a la Escocia remota, rural. No es una población que se dedique a la agricultura, no vi mucho suelo cultivado, pero si que volví a sentirme como si estuviera en el campo. Aunque en realidad descubrí que es una pueblo relativamente concurrido, sobretodo por mochileros, ya que de allá parte muchas excursiones de trekking hacia algunas de las cordilleras más bellas de las Highlands.

El alojamiento no fue tan fácil encontrarlo. El B&B principal, estaba a tope, el hostal para jóvenes lo habían cerrado hacía escasamente unos días y todo el mundo me decía que sería imposible encontrar algún sitio para dormir en el mismo pueblo. Eran quizá las 18:00 horas, y todos los lugares estaban full, bueno menos el camping, pero no se si habréis notado en algunos de los post que tengo, una cierta fobia a pasar la noche en uno de ellos… Pero como lo último que se pierde es la esperanza (o eso dicen) continué buscando y a 500 metros saliendo del pueblo en dirección a Drumnadrochit vi una granja con un cartel apunto de caer que ponía “B&B”. La granja estaba escondida dentro de una isla de grandes y tupidos árboles y la entrada era un camino de carro que te llevaba a un porche. Tenía un aire de casa de “Lo que el viento se llevó”, con un pequeño cobertizo todo acristalado, sus vallas blancas de madera que limitan el jardín, grandes ventanas. Llamé a la puerta con la campana que hay en la entrada y apareció el casero que si no me acuerdo mal se llamaba Ian. Me comentó que le quedaba sólo una habitación doble, y tuve que negociar con él para que me la dejara a un precio razonable. Al final le convencí (o me convenció él a mi)… y choqué mi mano con la suya: trato hecho.

Por fin con un techo para dormir me dispuse a dejar las cosas en la habitación, espectacular por los muebles antiguos que tenía y lo grande que era. El B&B tenía el baño compartido, pero tan solo había tres habitaciones y el propietario ya me comentó el horario que hacían los otros huéspedes para poder usarlo cómodamente sin ningún problema. Ya era la tarde noche y me dirigí a Cannich y al Loch Mullardoch a dar una vuelta para acabar en el pub del pueblo donde cené rodeado de cervezas y más cervezas…

B&B
Comar Lodge
Canninch, by Beauly
Inverness UV4 7NB
Tel/fax: 01456 415251
Móvil: 07769 705998
Mail: e-mailIanmure@aol.com
Precio: 35 £

L'entrada Escocia – Día 7 ha aparegut primer a Lluís Ribes i Portillo.

Manos a la obra. La carretera hasta Rhiconich es de dos carriles, rápida si no hay tráfico y pasa por el interior. Comienzas a ver unas Highland diferentes, quizá más ásperas y agrestes. No hay nada de especial aparte de la belleza y tranquilidad típica de Escocia y un punto turístico interesante, el Ardvreck Castle. Son las ruinas de un castillo que está a las orillas de un lago. A pesar que queda un poco escondido y quedan apenas algunas paredes, es fácil de encontrarlo, a unas 30 millas de Ullapol en un parquing con caravanas y coches y con turistas en fila india como si fueran hormigas caminando cerca del lago. Eso es Ardvreck Castle.

Al final, ya en la costa norte, el primer pueblo que encuentras es Durness. Aproveché para llenar el depósito y comprar en el supermercado Spar. No tengo recuerdos de Normandía, más allá del Mount Sant Michel, pero Durness me recordó a ella (o a los estudios de Hollywood…).con sus playas que están resguardadas por acantilados grandes y verdes y un bravo mar en frente.

Después de unas fotos en el pueblo, cambié el rumbo del viaje encarándome al este. Era pasado el mediodía y aún me quedaba unas 100 millas de carretera de costa. Esta carretera es bonita, sobretodo en las dos lenguas de agua, el Loch Eriboll que tienes que rodearla y el Kyle Of Tongue que lo atraviesas con un puente. Cuando llegas a cada una de las dos lenguas lo haces desde una altura sobre el mar considerable y a tus pies te queda un gran paisaje.

Bueno bueno, tras enviar unos mails, me encontraba a escasamente 9 millas del objetivo: Dunnet Head. ¿A qué esperaba? ¿Andiamo? ¡Sí! Para llegar a ese punto geográfico tan deseado, se continúa la carretera al este y en Dunnet se agarra un desvío hacia el faro. Se llega a un gran parking gratuito donde dejas el coche y una indicación te recuerda que estás en “Dunnet Head: Most Northerly Point of Mainland Britain“. Allá, un faro blanco convertido en un estudio de música, hierba alta y unos antiguos restos de un pueblo te acompañarán a la puesta de sol sobre el Océano Atlántico si llegas de tarde. La verdad es que llegaba temprano, era como muy tarde las 19:00 horas con lo que aproveché para arreglar el tema del alojamiento. Tenía varias posibilidades:

1. Primero la ciudad de Thurso pero me daba mucho palo dejar el coche y recorrer las calles en busca de algo. Además no tenía mucho tiempo si quería volver al faro ese día.
2. Otra posibilidad era plantar la tienda de campaña en el campo. En realidad no conozco muy bien la legislación en Escocia respecto a ello, pero cerca del faro, al lado del camino vi como una familia lo hacía. Pero pasar una noche sin enchufe eléctrico para recargar todos mis chismes electrónicos no me entusiasmó.
3. Finalmente, preguntando me comentaron que en Mey, un pueblo de tres casas, que no tiene entrada en la Wikipedia, había un hotel. Y bien, pese a que salía de la idea original de estancias baratas era ideal para aquel día: muy tranquilo y a quince minutos del faro. El hotel se llamaba Castle Arms Hotel y os lo recomiendo si buscáis un alojamiento de hotel sin complicaciones.

Cené y me volví alrededor de las 20:30 al faro. El cielo ya tenía una tonalidad naranja la hierba del lugar estaba dorada y el sol se acercaba a las aguas del océano. Desgraciadamente perdí todas las fotos de este momento aunque por fortuna, he conservado un par que edité con el portátil la misma noche y las subí a flickr. ¡Fue una puesta de sol increíble, llevaba 6 días de viaje para llegar allí!

Precio individual: 45 £

L'entrada Escocia – Día 6 ha aparegut primer a Lluís Ribes i Portillo.

Me levanto el quinto día y una vez estoy en la ducha oigo como Jo, la propietaria del B&B comienza a preparar el desayuno. Rápidamente acabo y bajo escaleras abajo a la cocina. Allá, en la mesa grande de madera que gobierna la cocina, mi desayuno aguardaba. Un desayuno completo donde predomina la fruta y el cereal. Me recuerdo especialmente de unos unos frutos silvestres que había recogido de su jardín, parecidos a granos de granada, pero más jugosos y ácidos.Entre cucharadas y charlas, vino a visitarle un amigo mayor. Jo me comentó que sabía Gaélico y aprendí mis dos únicas palabras de gaélico que conozco: Cimer|Aha|Oo (Hola, como estás?) y Tarp|Lecht (gracias). Poco más hace falta saber para viajar por Escocia. El desayuno se alargó un poco respecto a otros días, claro con buena compañía es inevitable… y a la hora de despedirme, Jo y su amigo, sabiendo que me dirigía al norte me recomendaron agarrar una ruta alternativa por la costa a medio camino, que más adelante comentaré…

Día perfecto, capota abajo y me dirijo al norte vía Isla de Skye. Estoy al lado de Mallaig, cerca de unas preciosas playas de la costa oeste. En Mallaig parten ferrys a la isla, e igual que hice en Ardrossan me dirijo a la terminal para sacar un pasaje. Dicen que tengo suerte, porque siempre encuentro párquing en Barcelona, pero también lo será porque encuentro plazas para el primer ferry :).El viaje dura 30 minutos, es un barco no muy grande y a pesar de la sinfonía formada por las alarmas antirrobo de los coches alemanes y por dos cazas británicos de la RAF que vuelan a ras, es un trayecto encantador.
El puerto de la Isla de Skye se llama Armadale, y es escasamente la terminal y un par de cabañas. La Isla de Skye es la más famosa de las islas de Escocia y un lugar natural precioso. Es ideal para ir de acampada, es todo naturaleza y un lugar ideal para pedirle la mano a tu pareja bajo la luz de luna. Sin mano a quién pedir y tampoco tiempo para quedarme en la isla, mi visita a la isla fue fugaz. Pasado 30″ estaba cruzando el puente que conecta la isla con el la isla grande, y justo allá me desvié por donde Jo y su amigo me recomendaros:

“El camino de Jo”

El camino de Jo consiste en adentrarse en un península al norte de Kyle of Lochalsh. Se agarra en la A87 en Kirkton y se comienza a subir una carretera en dirección a Locharron. Allá se continúa hasta Tornapress donde hay que desviarse por un camino asfaltado (en invierno se recomienda extremar las precauciones). Hasta este punto, una carretera bonita, con vistas de un valle con un gran lago, bosques frondosos, pueblecitos de postal, pero a 7 quilómetros por el camino de asfalto se levantan dos montañas y entre medio tu carretera, que sube y sube.

La subida es espectacular por la belleza del lugar y se llega a un mirador llego de turistas escoceses donde se puede contemplar la Isla de Skye. Siguiendo el camino, se llega a Applecross y dirigiéndose al norte se rodea la península por una carretera de costa que pasa por acantilados, playas y con unas vistas elevadas del mar sensacionales.
Pero el camino de Jo no acaba aquí, y una vez salido de la península, hay unas 11 millas dentro de un valle remoto para poner el toque final. El camino de Jo es una de las rutas más divertidas que hice con coche, por sus diferentes paisajes, por sus carreteras pero sobretodo por la sensación de libertad. Tarplech Jo!

Llevaba 5 horas de viaje y eran las 16:00 horas. Quería llegar a Ullapool y tenía 100 millas de carretera. Así pues me apresuré y fui por el camino más directo, que no dejaba de dar una vuelta considerable.
Llegué a la 1800 a Ullapool. Este es un pueblo muy turítisco situado en una entrada de mar y desde donde salen ferrys hacia la isla de Lewis. . El pueblo  tiene un bonito puerto y el paseo marítimo tiene foto.

Es difícil encontrar un B&B libre en Agosto si buscas cuando llegas para la misma noche. Pero a pesar de ello, podemos optar por el Youth Hostel, o un camping con unas vistas del atardecer preciosas o como hice yo, por un hotel llamado Glenfield de la cadena Oxford Hotels & Inns y que tienen unas habitaciones individuales sencillas pero muy correctas. Está situado justo a las afueras del pueblo, subiendo por la carretera que va al norte.
Con la habitación reservada, me dispuse ir al centro del pueblo. Allí realicé mi primera conexión WIFI desde el Pub que está delante de una librería en el puerto, y disfrutar de la puesta de sol en el paseo que está justo encima del camping. Buenas noches sol, buenas noches día…

Hotel
Glenfield Hotel
North Road, Ullapool,
Ross-shire. IV26 2TG
Tel: 01854 612314
Fax: 01854 613116
Precio individual: 30 £

L'entrada Escocia – Día 5 ha aparegut primer a Lluís Ribes i Portillo.

El cuarto día se levantó con un tiempo espectacular. Bueno, en realidad se levantó un poco nublado a muy temprana hora, alrededor de las 6:00 horas. Pero posteriormente se despejó y quedó un cielo azul (os preguntaréis qué hacía a las 6:00 levantado…, intentar hacer una salida de sol que se convertieron rápidamente en unas horitas más en la cama…).

El desayuno lo recuerdo de forma entrañable porque fui el primero en entrar en el comedor y la vista con esos ventanales victorianos y las palmeras y ese día espléndido y esa tranquilidad era increíble. ¡Me quiero quedar! pero tenía aún muchas millas por delante… Desayuno, recoger bolsa, pagar y dejar una dedicatoria en el libro de visitas. Eran las 10:00, y bajé a la playa que estaba en mareabaja a tomar fotos. Que lugar tan fantástico para pasear con tu perro o con tu caballo…

Tras la playa continúe la ruta hacia el norte. Recuerdo la carretera de Brodick a Lochranza (la otra población donde se puede agarrar ferry en la Isla de Arran) cuando esta hace un giro al interior y se convierte en un trayecto de 8 millas en un terreno ondulado con la carretera que sube y baja y gira y vuelve a girar suavemente dentro de un valle. Gustazo. En Lochranza agarraba el ferry hacia la península de Kintyre. Es un ferry pequeño, donde la terminal es apenas una zona asfaltada con los coches haciendo cola. Este solo funciona en verano, y por lo que ví, no puedes comprar los tiquets allá, si un caso en las oficinas de Brodick al sur.

Al otro lado del trayecto en Ferry te espera una península poco habitada, no remota, pero sí con esa sensación de soledad increíble (¡y en temporada alta!). No la recorrí, Claonaig (no llegué a ver ni una casa, era un pueblo¿?) donde te deja el ferry ya está bastante al norte pero la pequeña carretera para salir de Claonaig te da la idea de como es toda la península. Dirigiéndome hacia el norte pasé por la bonita población de Tarbert, hice una parada en las piedras monolíticas de más de 5000 años en Kilmartin y atravesé la ciudad comercial y con mucha vida de Oban.

Más al norte de Obán, a 5 millas, están las cataratas del Lora. No son estrictamente unas cataratas, sino unos rápidos que se origina por efecto de la marea. Es un lugar interesante para hacer cayak o tomar alguna fotografía del puente que lo cruza. Como no, tuve que realizar una panorámica:

El día continuaba, era pasado el mediodía y continúe hacia el norte hasta Fort William. Esta población, es una de las más turísticas de Escocia, y me recuerda a los alpes (salvando las dimensiones) al estar situado al lado de un lago, entre montañas y con una calle principal llena de tiendas de deporte. La ciudad está tocando a la montaña más alta de escocia, el Ben Nevis, y por tanto es una población muy usada como campamento base para hacer trekking.

Desgraciadamente el día a la tarde empeoró un poco, no pude ver el Ben Nevis y la lluvia se iba alternando con un cielo gris de nubes bajas en Fort William. Decidí salir de Fort William y dirigirme a Mallaig, situada 30 millas al oeste en la costa, un puerto desde donde parten los ferrys hacia la Isla de Sky. Para llegar a Mallaig solo se puede hacer por la carretera A830 por donde transcurre también un bonito tren a vapor (creo que es el usado en las películas de Harry Potter).

Llegado a Mallaig, a las 18:30 solo hacía que ver B&B con el cartel de “No Vancancy” en las ventanas. Realmente es una población que acoge a mucha gente, es bonita y está en la ruta hacia la Isla de Skye desde el sur. Y la oficina de turismo, a punto de cerrar me confirmó lo que me temía. No había ni una habitación en la población, y seguramente ninguna en las proximidades. Las opciones que tenía eran: a) ir a un camping (tenía una tienda por si las moscas), b) regresar a Fort William o c) poner en práctica “El Secreto”.
Esta tercera opción escogí y me adentré en un conjunto de poblaciones que las atraviesas por una pequeña carretera de costa hasta llegar a Arisaig, un acogedor pueblo. Allá, pregunté en una casa de una señora que tenía B&B pero lo tenía ocupado, pero muy amablemente realizó una llamada y me confirmó que en la calle de abajo había una casa con B&B que estaba libre. Eran las 20:00 horas, y pude comprobar como las redes siempre han estado allá, más allá de internet.

El B&B era de Jo Markland, y como dice en la tarjeta “a bit different”. Era un B&B muy casero, dormías en una habitación de la casa y la comida se tomaba en la enorme mesa de madera de la cocina. Que delicia, y Jo era muy atenta. Una vez que me establecí en la habitación me indicó un lugar para tomar fotos de la puesta de sol. Como no, seguí su recomendación y disparé las últimas fotos del día delante de unas pequeñas islas bañadas por el mar frío pero a la vez pacífico del norte.

B&B
Jo Markland
1 Hugh Land,
Arisaig,
Inverness-shire
PH39 4NP
Tel: 01687450314

Precio individual: 26£

L'entrada Escocia – Día 4 ha aparegut primer a Lluís Ribes i Portillo.

Stranraer puede ser un buen lugar para visitar la península de The Rhins of Galloway, pero en mi caso quería llegar ese día a la Isla de Arran, al nordeste de Escocia. Para ello, por la mañana me dirigí al norte por la A77 y sus variantes que van por la costa hasta Ardrossan (siguiendo siempre la ruta turística).

Ardrossan es una localidad del suroeste desde donde salen los Ferrys hacia la Isla de Arran. Estos ferrys son de la compañía Caledonian MacBrayne que realizan prácticamente todos los recorridos a las islas del oeste de Escocia.

Para agarrar el ferry en Ardrossan en temporada alta, se recomienda reservarlo por internet, pero mi experiencia fue que no es necesario si se llega con tiempo. Llegué 2 horas antes que partiera el ferry a las 12:00, compré el billete a la isla y el de vuelta (que lo realizaría hacia el norte) en la terminal del ferry y a pesar que el Ferry se llenó de coches, pude entrar.

Nunca había viajado en un ferry, y parece mentira la cantidad de vehículos que pueden entrar en ellos. El viaje, de una hora fue espléndido ya que el ferry de este trayecto es un gran barco y cuando estás en los salones interiores apenas te das cuenta que te estás moviendo.

Llegué a la Isla de Arran al mediodía. ¿Qué es la isla de Arran? Es una de las joyas de Escocia, como dice la guía de Lonely Planet, es como una Escocia en pequeña. Tienes playas tranquilas, costa de acantilados, castillos, bosques, ríos para pescar, montañas para hacer trekking durante todo un día y es también un excelente lugar para hacer ruta en bici gracias a su pintoresca carretera que la rodea.

Con el Ferry llegas a la población principal, Brodick y lo primero que hice fue buscar alojamiento, no en el bullicio de esta pequeña localidad sino en las poblaciones de costa que están más al sur. Encontré un B&B genial en Whiting Bay, The Burlington, en primera linea de costa. Tenían habitaciones individuales, eran sencillas pero con una vista a través de la pequeña ventana de la habitación impresionantes.

Impresionantes porque si hace buen tiempo, Whiting Bay te hace olvidar que estás tan al Norte del globo terráqueo. El clima es muy suave y por el paseo puedes ver alguna que otra palmera. La playa (totalmente condicionada por la marea y por tanto no apta para el baño) es grande, y muy tranquila.

Excelente, tengo alojamiento y marcho a hacer una ruta por la isla. La carretera que la rodea pasa por lugares muy bonitos, eso sí, hay tramos muy estrechos y la conducción es un tanto complicada pero merece la pena poder pararse en un parquing y contemplar el monte de Goatfell:

El final del día, lo pasé en un pub con mucha animación, buena gente y buena cerveza. Está pasado Whiting Bay a un cuarto de milla a mano derecha. Es un pub grande con una terraza en frente del mar, siempre animado y no recuerdo más…

B&B
The Burlington
Shore Road Whiting
Bay Isle of Arran
North Ayrshire KA27 8PZ
Scotland United Kingdom
tel:Telephone – 01770 700255
fax:Fax – 01770 700232
web: http://www.burlingtonarran.co.uk/
mail: info@burlingtonarran.co.uk

Precio individual: 26£

L'entrada Escocia – Día 3 ha aparegut primer a Lluís Ribes i Portillo.